Passion Espace Club

Bonsoiratous !

Aucun sarcasme je vous rassure. à l'époque quand le voyant s allumait,je levais le pied simplement...donc le voyant c est efficace !

J ai retrouvé l axe d origine ! 180 mm de long et 9 entre les pointes de l hexagone , 8 entre 2 faces.
Aux extrémités qui sont marquées je mesure aussi 9 ...l usure était infime mais ça suffisait a patiner.
C'était mon 1er Espace , 650 000 km, il peut rouler encore mais n en peut plus le pauvre , il va partir a la casse.
Je l ai remplacé par un presque neuf (220 000 km !)

a+ marc

J'attends une réponse de Acier Détail Découpe pour du 9 mm en acier.

Sinon il y a des barres en inox de 9mm , longueur 200mm, sur Ali

marc06 a écrit : ↑26 févr. 2025, 22:41 Bonsoiratous !

Aucun sarcasme je vous rassure. à l'époque quand le voyant s allumait,je levais le pied simplement...donc le voyant c est efficace !

J ai retrouvé l axe d origine ! 180 mm de long et 9 entre les pointes de l hexagone , 8 entre 2 faces.
Aux extrémités qui sont marquées je mesure aussi 9 ...l usure était infime mais ça suffisait a patiner.
C'était mon 1er Espace , 650 000 km, il peut rouler encore mais n en peut plus le pauvre , il va partir a la casse.
Je l ai remplacé par un presque neuf (220 000 km !)

a+ marc

Salut Marc
en levant le pied le voyant s'éteignait?
Ou ça suffit à ne pas tuer le moulin le temps de s'arrêter pour réparer?

Merci pour les mesures!
En étudiant les diverses photos que j'ai trouvé de cet axe, j'observe que les extrêmités sont biseautées, un truc de finition qui me semble utile pour faciliter l'insertion de l'axe.
Et ce biseau m'a l'air de faire environ 2mm de chaque côté... ce qui colle aux estimations entre 184mm et 178mm.

A votre avis y a-t-il de la marge pour cette longueur, si c'est un poil plus que 180mm (en conservant la position du circlip autour de 28/30mm d'un bout et donc environ 30mm d'usinage hexa pour les emmanchements) ça risque de coincer ou ça peut dépasser un peu du pignon ou de la pompe à huile?

@Par5: le choix en barres hexa est vraiment pauvrette dans tous les magasins de ferraille en ligne en France.

Si Acier Détail Découpe pouvait sourcer cet acier TG100 que j'ai repéré, mais en version hexa ça serait l'idéal.
Sinon leurs aciers hexa disponibles sont très tendres à mon avis, et les inox pas les plus intéressants (j'aurais préféré du 316L au lieu du 304 par exemple).
Du coup pour du 304 ça sera beaucoup moins cher chez Ali en effet.

Mais tu penses que l'inox sera adapté, le risque de casse nette me fait un peu peur avec ça.

Barre d'acier de 9 commandée, 500mm

<< à l'époque quand le voyant s allumait,je levais le pied simplement>>

Le voyant est une bonne alerte mais très tardive,
la pression d'huile est déjà basse depuis un moment.

Sur d'autres forums ils ont constaté que cette pression basse
( à cause de la pompe à huile mal entrainée)
avait causé de l'usure visible sur l'arbre à came et sur les paliers du turbo qui commençaient à laisser passer de l'huile,
(fumée à l'échappement)
sans présumer d'autres dégâts non visibles sur les paliers.

Au vu de ces retours d'expérience, vers 250-300mkms il faut absolument contrôler cet axe de 8

en général le voyant s'allume autours de 0.5b... effectivement bien trop tard.

Ce weekend j'ai passé du temps à chercher des infos sur le j8s
sur Caradisiac, Planète Renaud, les forum, Jeep , R25, Fuego, R21.

Il en ressort que cet axe de 8 qui s’arrondit est la cause avancée la plus fréquente
de casse ou d'usure prématurée du moteur (arbre à came, turbo, etc)
à partir de 200mkms.

Le j8s est réputé très solide par tous, mais pour nous, 200mkms , c'est à peine la fin du rodage.
On veut voir nos Espaces viser largement les 500mkms et plus sereinement.

On peut facilement savoir ou en est l'usure de cet axe.

D'abord mesurer la pression d'huile.

Le manocontact éteint la lampe au tableau de bord à 0,8 bar.
La pression doit être de 3,5 bars à 3000 trmn à 80°.
Pour cela on branche un mano d'huile à la place du bouchon libre du support échangeur/filtre à huile.
C'est un trou de 14 au pas de 1,5.

Si votre pression n'atteint pas les 3,5 bars à 80° à 3000 trmn,
soit l'axe n'entraine pas correctement la pompe soit celle ci est fatiguée.

Pour sortir l'axe de 8 rapidement, enlevez la pompe à vide (deux écrous) , enlevez le pignon d'entrainement
et sortir l'axe de 8 .
Un gars astucieux propose d'enfiler l’extrémité de l'axe dans un bout de tuyau de caoutchouc pour le sortir
et le remettre sans crainte de le faire tomber dans le carter d'huile ( auquel cas il faut ouvrir le carter d'huile).

Un homme averti en vaut deux

Salut Par5
comme aurait pu le dire @TheStone: +1

Ce qui fait peur avec cette affaire c'est qu'à moins de réaliser ces vérifications régulièrement, on peut se trouver dans le pâté d'un coup!

Alors en cherchant un peu j'ai trouvé un accessoire à rajouter quelque part sur le TDB:
Ce qui nous intéresse là c'est la version graduée jusqu'à 5bar ( et par un curieux hasard, le témoin d'alerte correspond aux 0.8bar du voyant d'origine du compteur):
https://fr.aliexpress.com/item/10050079 ... ry_from%3A

Pour interfacer ce truc sur la modine, il faut donc un adaptateur 1/8 > M14:
https://fr.aliexpress.com/item/10050018 ... ry_from%3A


>>> et pour compléter le tout: quand on dépose la pompe à vide, il n'y a pas beaucoup de place mais elle n'a pas besoin d'être énormément éloignée du bloc pour sortir. Sur les photos du sujet que j'ai déja mentionné (sur le forum des Jeep) on voit qu'il faut environ 10mm.
C'est plutôt bien, parce qu'entre le faisceau qui passe juste au dessus (en tout cas chez moi ça a été bien bidouillé et tout passe sous la PI) + la durit de dépression + ce raccord rigide de retour d'huile, l'espace est assez serré tout de même.
Il y a aussi un torique à la base de la pompe à vide, éventuellement prévoir de le remplacer lors d'un contrôle:
ref OEM 7703065067 46mm x 2mm

Très bonne recherche sur Ali,
C'est exactement ce qu'il nous faut pour être tranquille

salut tout le monde . c ' est exactement ce que j ' ai monté , par contre j ' ai changé le mano car pas fiable ! ! ! ( 2 fois )

Salut
tu as changé le mano par les mêmes modèles, et même souci à chaque fois?

Ennuyeux, car à par ce truc abordable chez Ali, les autres modèles que j'ai vu dans les magasins prépa auto sont vraiment beaucoup plus chers... jusqu'à 10x plus cher!

suis d' accord avec toi sur les prix ! ! !
mais les chinois sont des fourbes ! ! ! ( sans être raciste )
leur qualité est nulle ! ! !

j'ai connu l'époque où il n'y avait aucun QC (contrôle qualité) en sortie de chaine, et on tapait gaiement sur les "chinoiseries", mais j'ai quand même l'impression qu'ils se sont rendus compte que dans l'interêt de leur commerce il fallait un minimum de soin pour pouvoir écouler la marchandise.
Et globalement depuis plus de 10 ans ça s'est beaucoup amélioré.

C'est dommage de savoir qu'ils ont toujours des soucis avec ces produits là...

botcarn a écrit : ↑06 mars 2025, 21:02 suis d' accord avec toi sur les prix ! ! !
mais les chinois sont des fourbes ! ! ! ( sans être raciste )
leur qualité est nulle ! ! !

le chinois est comme tout le monde: il t'en donne pour ton argent... il peut faire de la très très bonne qualité, mais pas au prix Temu..

Salut
de mon côté ça patine un peu:
dans l'idée d'usiner un axe à partir d'un rond, le copain qui a un petit tour a fouiné dans sa ferraille et n'a trouvé aucune matière valable (soit traitement chrome surface, soit des bouts trop courts).
Je pensais pouvoir lui envoyer une section d'une clef de dépannage d'origine Citroen CX
Je précise parce que c'est la seule que j'ai trouvé avec une longueur suffisante et vraiment d'équerre... mais diam 14mm ne passe pas dans le petit tour du copain.

Donc rebelote: je me demande quel acier commander.
Le ETG100 semble chouette, mais vraiment super cher et dispo uniquement dans un seul magasin qui pratique des frais de port énormes... en gros pour deux bouts de 200mm on est juste au dessus de 39€, ça me parait vraiment excessif.

J'ai trouvé du A60-2 et du STUB (100Cr6) pas trop cher dans un autre magasin (qui pratique des frais de port humains, lui).
Le A60 est présenté comme acier carbone mi-dur étiré, mais le STUB contient plus de carbone et est rectifié.

Franchement je ne sais pas trop quoi prendre, le STUB me parait un bon compromis entre le ETG100 et le A60, mais même en explorant les forums d'usinage je suis paumé dans ce choix.
C'est aussi à mi-chemin entre les caractéristiques de résistance des trois "variantes" d'acier. Mais je ne trouve rien de clair sur la résistance aux torsions.
Et il est présenté comme acier à outil résistant mais "sensible aux chocs".
Bon dans le J8S ça ne choque pas vraiment, mais ça vibre fort

Et je ne prévois pas de traitement thermique, ça sera usiné et basta.
Donc la résistance dépend vraiment de la matière brute.

pfiou c'est pas facile
Si vous y connaissez quelque chose en ferraille, merci d'avance pour vos conseils.

edit: pour rigoler voilà le genre de truc que je lis en ce moment, je comprends le tiers de la moitié des equations
https://biblio.univ-annaba.dz/ingeniora ... a-Ryma.pdf

Salut
j'ai pu discuter avec un usineur qui a aussi bossé en réfection moteurs quand il était jeune...
Et sa question avant toute chose c'est de savoir quelle est la contrainte réelle sur cet axe?

J'ai écumé les docs mais je ne trouve absolument aucune info quand à la résistance mécanique nécéssaire pour entrainer cette pompe à huile.
Est-ce que quelqu'un aurait cette info

Aussi, une autre question: est-ce que les axes d'origines sont traités thermiquement?

Parce que à priori, sans avoir ces informations, ce monsieur me conseillerait de l'acier STUB (comme j'en avais repéré précédemment).
Mais il me dit aussi que selon la force nécéssaire à l'entrainement de la pompe, sans traitement, il est possible qu'un axe de remplacement même solide s'use prématurément.


Evidemment s'il faut se débrouiller pour faire une trempe "à la maison", autant dire que c'est perdu d'avance.
Ou alors il faut avoir un axe de remplacement pour le changer vraiment régulièrement (là aucune idée de la fréquence, toutes les 4 vidanges? ou à chaque changement de distri?).
C'est pas simple tout de même.

Sigma a écrit : ↑14 mars 2025, 15:03

Aussi, une autre question: est-ce que les axes d'origines sont traités thermiquement?

Je pense que cela doit être de l'acier trempé quand même avec une certaine résistance a l'étirement.

Tu dit que ce n'ai pas simple, tu as raison car la vie de ton moteur dépend de cette pièce.


bédouin

C'est même pire que "résistance à l'étirement", là c'est carrément "torsion".
Franchement le travail des métaux ça me dépasse, pourtant j'essaye d'accumuler des connaissances, mais c'est tellement vaste, il existe tellement de variantes d'alliages et de traitements pour le durcissement...

Je vais finir par passer un coup de téléphone à l'usine de Douvrin, des fois qu'un ancien soit toujours en service et puisse me donner des infos techniques sur le sujet
Au point où on en est... ça serait un bon test pour savoir si des entreprises "nationales" prennent encore le temps de répondre à leurs concitoyens (j'avais été agréablement surpris de mon entretien téléphonique avec l'entreprise Lecoy qui est exemplaire!).

Alors entre les infos qu'à trouvé Par5: changement de matière dans les années 90 + des mesures étonnantes des emmanchements!
Et ce qu'on sait du caractère "critique" de la pièce + des morts de bons et loyaux moteurs à la suite de leur usure...

Oui, ça vaut le coup de se prendre un peu le chou
Si j'avais quelques moyens financiers, je lancerais la production de quelques centaines de pièces auprès d'un professionnel!
Je suis sûr que ça pourrait s'écouler sans problème vu le nombre de voitures qui ont été équipées par ce super J8S!

Avis aux usineurs
ou aux amateurs de R18, R20, R30, R21, R25, Espace I et II, Fuego, Safrane, Trafic, Jeep Cherokee, Lada Niva (ceux qui ont la chance d'avoir le kit Perriquet)...
Ca en fait des bagnoles et des clients potentiels, malgré le temps qui a passé.

Quelques centaines !!!!! tu les garderais longtemps a mon avis...ya plus de client pour ces voitures,je vois 1 Espace trois x par an !
et puis mon premier axe il a tenu env 500 000 ,ça ne m inquiete pas plus que ça , moins qu un manque d eau par exemple.
Ma clé Facoum tient depuis 170 000 km

a+ marc

Salut Marc
si si je pense que ça peut s'écouler sans problème vu la variété de voitures qui ont été équipées du J8S.

Mais concernant la ref de ta clef Facom...
J'ai écumé le catalogue et il n'y a que des versions à tête sphérique (donc ça "'mange" une partie de la longueur utile).
https://docs.rs-online.com/2ff2/A700000008403630.pdf

Peut être que tu avais une version "vintage" ou "collector" d'une clef extra longue sans ce fichu machin "sphérique"... aujourd'hui ça n'a pas l'air d'être dispo.

Malgré l'image de cette marque, j'ai tout de même un doute sur la rectitude du truc vu ce que j'ai observé sur d'autres clefs longues.
Le cintrage pour le pliage en "L" implique forcément une déformation du métal.

J avais peut etre scié la boule ,me rappelle plus. Sinon,la clé rentre profondement dans son empreinte donc la boule,on s en fout non ?
a mon avis la clé est suffisamment droite, et tres solide.
L axe d origine était sans doute moins dur.
Ce qui m a toujours étonné,c est que tres tres peu d usure suffisait a la faire patiner,sans bruit ni rabotage des angles ! tres bizarre.
a+ ,marc

Salut
à mon avis les 15mm et quelques de la boule sont autant de zones d'entrainement en moins.
Sur 30mm d'emmanchement ça représente quand même la moitié

C'est difficile de déterminer ce qui est "suffisament" droit, quand on imagine le truc tourner... tu avais contrôlé avec une plaque en verre bien plate, ou un réglet?

Le coup de l'usure minime qui met l'axe en patinage, c'est cohérent avec les mesures côté pignon d'entrainement qu'a effectué Par5:
il expliquait qu'une pige de 8.5mm rentrait encore avec un petit jeu, mais que sa pige de 8.7mm ne rentrait pas.
Hors ces axes mesurent 7.94mm... tu vois un peu plus de 5/10 "trop petit" par rapport aux emmanchements.
Les clefs 6 pans normalisées que j'ai font également 7.94mm.

En faisant un axe un poil plus gros ça réduira le jeu, les appuis se feront donc un peu plus sur les "plats" et donc les arêtes s'useront moins vite.
Enfin c'est comme ça que je vois les choses...

Non j avais rien vérifié...pour moi c était "droit" et ça tourne toujours !
a+
marc

On atteint bientot les 50 messages pour un simple axe de pompe à huile !Je ne suis pas concerné (je n'ai pas le célèbre J8S) par contre je trouve que c'est bien des interrogations et des questions pour un petit bout de ferraille, une pompe à huile ne doit pas exercer un effort exorbitant sur cet axe.
Je suis persuadé qu'un simple carré de ferraille, A LA BONNE DIMENSION doit suffire amplement.
Un carré tiré d'une clé Facom doit faire excellemment l'affaire.
Maintenant si vous avez un axe d'origine, il doit âtre facile d'en éprouver la dureté (la fameuse dureté Brinell ) dans un garage équipé ou dans un collège technique !

Désolé, c'est ma faute
Je me pose trop de questions... et faut dire que si Renault l'avait toujours au catalogue on n'en ferait pas un fromage.

edit: ah et secrètement on vise l'immortalité pour nos J8S, ça n'aide pas.