Passion Espace Club

la durite en entrée de turbo peut aussi être à l'origine d'un bruit plus fort.

Je l'ai démontée, elle est propre. Le branchement reniflard/durite aussi.

LeJeune6troeniste a écrit : ↑02 mars 2025, 20:52 Question : je trouve que malgré l'ablation du boîtier et le passage au SP, le démarrage est laborieux, et ce notamment à chaud. J'ai cru comprendre que je peux débrancher les cosses de la batterie et les lier entre elles pour une nuit, que ceci déchargera les condenseurs dans les calculateurs et mettra les adaptables à 0, Config usine. Bêtise ou pas bêtise ?

Nous sommes d'accord sur les suspensions. Mais je trouve les sièges inconfortables au delà de quelques heures. À vrai dire, c'est quelque chose que je reproche à toutes les voitures, hors SM (on s'enfonce dedans), donc c'est peut-être juste moi qui suis malformé. Je ne suis pas exactement épais. La position de conduite est merveilleuse par contre, bien d'accord. Je la retrouve dans les quelques Evasions/806 essayés au travail, mais absolument pas dans les 807 et dérivés. L'ergonomie est très française en revanche, c'est frappant quand je passe dans la Golf où tout tombe sous la main exactement comme il faut.

Salut Raphaël
oui en connectant le + faisceau voiture au - batterie (mais en ayant débranché le + batterie au préalable

) tu forces la décharge des condensateurs de toute l'éléctronique embarquée.
Donc rupture réelle d'alimentation pour tous les µC. Je ne sais pas si ça fait un "bon" reset au système mais c'est une bonne idée.
Pour effectuer une décharge à la cool je te recommande de coller une résistance 2W au moins de 1M ohm entre le + faisceau et la cosse masse de la batterie.

edit: pour être précis > la résistance permet d'éviter un CC franc, que les µC n'aimeront sûrement pas.
C'est de cette manière qu'on opère sur les amplis à lampe, car les condos chimiques peuvent stocker l'énergie même après des années sans avoir été branchés!
J'espère que malgré le délai de ma réponse tu pourras effectuer cette opération en toute sécurité pour ta voiture et toi-même.

re-edit: une autre solution possible si tu n'as pas la main sur une résistance adaptée > une ampoule 50W
Ca permet aussi de pouvoir "visualiser" la décharge des condos, enfin quand ce sont des condos à haute tension... pas sûr que ça soit probant sur une voiture où à priori les µC tournent en +5V.
Mais ça fera quand même correctement le boulot de décharge lente.

Question confort les anciennes enterreront toujours les modernes

Pour ma part ma référence ce sont les sièges des R11, assiète réglable: mes lombaires en sont nostaligiques.

Quand tu dis - batterie, tu veux dire la borne de la batterie elle même ou la cosse - sur le fil relié au châssis ? Si je comprends bien c'est la borne de la batterie, histoire de donner un endroit à l'énergie pour quitter les condenseurs. Aucun soucis pour le délai, même si je ne pense pas finalement le faire (du moins explorer la piste PMH avant, on voit la conséquence de ce genre de décharge sur le calculateur de Guillaume...) ça m'intéresse au nom de la science. C'est le genre de truc qui est bon à savoir et permet d'approfondir sa compréhension de son auto et autre

La batterie est débranchée depuis une semaine et je pense que c'est suffisant sur ces petits condenseurs : la même expérience, menée par accident en laissant un truc branché dans l'allume-cigare plusieurs jours

, avec la Golf, m'a appris que quatre jours suffisent pour tout décharger

les paramètres d'injection reviennent au 0 usine et elle tourne comme une patate pendant 10 minutes (surtout ne pas couper le moteur parce qu'elle ne redémarrera carrément pas). Ensuite la sonde lambda informe le calculateur, il fait les apprentissages et elle tourne comme d'habitude.

Assiette réglable, le genre de truc qui ne se trouve plus dans une entrée de gamme ! La SM le proposait aussi

Mes lombaires à moi apprécient... le réglage lombaire

de l'Espace. Etant intelligent

, j'oublie systématiquement de m'en servir lors d'un long trajet jusqu'à sentir la douleur dans le bas du dos, et là, chapeau, c'est acquis pour la journée

Oui je parle du - batterie.
L'idée c'est:
débrancher le faisceau de la cosse +
insérer en série une résistance de grande valeur et grosse puissance au bout du + faisceau
relier l'autre patte de la résistance au - batterie

Et attendre le plus longtemps possible (selon la capacité à décharger ça peut être jusqu'à 1/4h ou plus).

Mais laisser brancher le faisceau - batterie, là tu ne touches pas à la cosse masse.

>>> comme je le disais les condensateurs chimiques peuvent rester chargés plusieurs années sans être branchés.
Je ne me fierais pas aux 4 jours "en l'air".

Ton expérience sur la Golf, c'est juste un consommateur.
Là si tu veux décharger les condos c'est un peu différent.

Juste un consommateur mais assez pour toucher aux calculateurs (totalisateurs partiels effacés aussi). J'ai retrouvé la batterie à 8v, elle était vraiment vide. Bon après je n'en sais pas plus je le reconnais, c'est juste ce que j'ai constaté une fois.

Ca ne m'étonne pas qu'à 8V tu aies eu quelques soucis apparents!
Mais si tu décharges totalement les condos, ça tombe théoriquement à zéro volt sur les pins d'alimentation des µC.
Et la plupart des circuits logiques fonctionnent encore à +3V...

Pour être clair voilà un dessin explicant où on colle la résistance "R" pour décharger totalement tout le monde:

Cela dit sur certaines voitures, c'est vrai qu'il suffit de débrancher le faisceau + et attendre un peu pour que les calculos soient remis à zéro.
Je ne connais pas les valeurs et procédures pour celui du IV, donc dans le doute: "hard reset" à l'ancienne

ne fait pas cela sur une moderne... car tu appelles la dépanneuse pour la reprogrammer...

grostoto a écrit : ↑14 mars 2025, 22:39 ne fait pas cela sur une moderne... car tu appelles la dépanneuse pour la reprogrammer...

+1 vécu sûr ma Talisman

On va éviter

Bon, j’ai sorti le nez dehors aujourd’hui. J’ai tenu 45 minutes

D’abord, une bonne nouvelle. Le turbo est gras, j’estime que c’est normal pour le kilométrage, mais je ne détecte aucun jeu dans aucun sens.

Puis j’ai voulu avancer sur l’histoire de sonde lambda. Regis, tu remarquais l’autre jour que j’ai un Espace moderne, je te montre donc les joies de cette situation. Pour démonter la lambda aval, soit on passe par un trou de 10 cm par dessous, soit on profite d’avoir dépouillé comme moi :

: De la place !

: Suivez les rallonges !

Avant de me battre avec, j’ai pris le soin de prendre quelques mesures avec un multimètre. Circuit ouvert sur le circuit de chauffage de la sonde (mesure coté sonde). Continuité avec la masse sur la voie 1 du connecteur (mesure côté faisceau châssis). Cette voie 1 correspond au fil gris de la sonde lambda, pas un des fils blancs de la résistance de chauffage. Aucune autre continuité avec la masse ou le côté positif de la batterie. Je suis vraiment confus.

Pour ajouter à la confusion, une fois la sonde déposée, je mesure désormais une résistance sur le circuit de chauffage de la sonde : 7,6 ohms. C’est peu mais la sonde sort de la voiture froide.

La sonde que je comptais bricoler, qui est dans le garage également froid : 8,6 ohms. L’autre jour, plus chaud, j’avais 9,2. La valeur doit être de 9.

Maintenant je ne sais plus quoi faire, je ne pense pas pouvoir bricoler la sonde et je ne veux pas en acheter une neuve sans la certitude que le faisceau de la voiture n’est pas OK. Pour rappel cette sonde n’a que 50 000 km.

Salut Raphaël

ma foi y a pas grand chose dans ce compartiment moteur, presque une 4L

Mais pour tes mesures, es-tu sûr de ton multimètre?
Quand tu es sur la plus petite gamme de résistance, en cours-circuitant les deux pointes de touche, tu obtiens combien?

La plupart du temps les sondes font elles-mêmes environ 2ohm, et selon l'état des pointes de touche et des fils, ça peut encore varier.
Ca c'est la théorie...
Et vu les valeurs à mesurer, il vaut mieux éviter le test de continuité qui peut être positif alors qu'il y a tout de même une valeur de résistance qui pourrait être ok selon le bidule mesuré.

Tu connais le pinout de ta sonde?
En 4 fils "moderne" je vois que c'est souvent:
gris > masse
blanc + blanc > chauffage
noir > signal

La résistance de chauffage devrait être pilotée par quelque chose, mosfet ou relais, donc possible que ça explique pourquoi tu n'as pas de liaison directe avec la batterie sur ces fils

edit; et si j'ai bien compris le signal devrait tourner entre 0.1V et 0.9V à 2000T et 2Hz...
Là faut un multimètre avec quelques fonctions sympa, genre "peak" ou "min-max" ou "hold".
Sinon un multi standard n'arrivera pas à afficher une valeur pertinente.

Bonjour,

Les petites nouvelles : j'ai bien fait tous les tests et par conséquent commandé et monté une sonde lambda. Le diagnostic était bon, samedi j'avais 8,1 ohms sur le circuit de chauffage de l'ancienne et 8,8 sur la neuve. Après deux petites centaines de kilomètres, le témoin moteur n'a pas montré son vilain nez !

J'avais emmené l'Espace au CT fin mars : défaillant pour plaquettes arrières, la preuve que le CT sert à quelque chose ! L'une des intérieures était à la ferraille, je suis surpris que ça ne faisait pas de bruit. J'avais déjà les plaquettes, je m'y suis donc collé de suite. Côté gauche, tout s'est magnifiquement passé.

À droite en revanche, le piston a reculé un peu avant de se mettre en travers dans l'étrier. Coincé dans les deux sens, en appuyant à fond sur la pédale ça ne sortait pas non plus, ni avec 8 bars d'air comprimé derrière le piston (et un morceau de bois à la place du disques + plaquettes, histoire de ne pas perdre un doigt si ça bougeait). Je n'ai jamais vu ça et donne raison à mes collègues : il n'y a que moi pour avoir une poisse comme ça !

Ni une, ni deux, commande d'un étrier. Je l'ai monté vendredi et fait la purge samedi, ne me reste plus qu'à rouler encore pour roder les plaquettes et représenter la voiture avant le 28 mai.

Aucune photo car le portable a encore décidé de rendre l'âme, je vais devoir sortir l'appareil à proprement parler.

Demain, 21 ans de sa mise en circulation, je fêterai ça avec un petit tour !

Problèmes ou pas problèmes, bon ou mauvais souvenirs avec, c'est toujours ma tuture préférée.

Top s'il reprend la route sereinement. Par contre pas sur que les valeurs de la sonde lambda aient un grand impact. C'est le circuit de chauffage, ce n'est pas lui qui joue sur la mesure des gaz.

En effet, mais c'est lui qui allumait le témoin (code pour le circuit de chauffage). La voiture tourne comme avant, c'est à dire pas tout à fait comme je voudrais, mais elle se déplace avec une sacré fougue !

Ça va venir mais j'aimerai rouler un dernier mois avec avant d'arracher son cœur et le refaire.

Dans cette optique, j'ai jeté un œil à la clim, car avec la chaleur printanière il fait chaud dans la baie vitrée à roulettes. Le compresseur s'enclenche (je l'entends) et le circuit HP est... HP. 6,4 bars, pour moi c'est bien (même peut-être au peu élevé). Mais force est d'avouer que je patauge un peu avec les circuits de clim, c'est loin d'être ma spécialité. Je remarque sous le capot que la grosse conduite est à température ambiante alors que la petite est fraiche (mais loin d'être froide). Normal ou ça devrait vraiment être froid ?
Comment puis-je vérifier le circuit basse pression, comme il n'y a pas de branchement possible avec un mano ? J'ai pris ma mesure de pression du circuit HP à l'arrêt, est-ce mieux moteur tournant ?

Le gros soucis, c'est que ça ne souffle pas beaucoup dans l'habitacle, même quand le pulseur s'époumone. Je vais devoir voir ce que je peux faire d'ici mon départ, mais il me semble bien qu'il faut déposer la planche de bord pour accéder aux volets de mixage (quitte à caler ça ouvert pour avoir un petit peu de froid).

Pour la clim, fait controler chez un pro. Ca coute pas bien cher et ils ont tout le matos.
Après, si tu comptes sortir le moteur, t'embête pas à recharger, faudra vider le circuit de toute facon

HP à 6b, il en manque une petite vingtaine...

J'ai accès à pas mal de matériel à travers le travail (pour 50€ si je veux faire la recharge, mais je peux vider le circuit et remettre ce qui était dedans gratuitement). Ce qu'il me manque, ce sont les connaissances. Comme je suis têtu j'aimerais profiter de cette occasion pour en apprendre plus sur mon circuit, mais si je ne m'en sors pas je me tournerai vers quelqu'un avec l'habitude. J'aurais aimé trouver le défaut avant de sortir le moteur pour opérer sur ce circuit avec tout l'accès qui va bien !

J'avais emmené la voiture à Norauto il y a deux ans maintenant il me semble. Vous me direz que ce ne sont pas des pros, c'est possible, en tout cas le jeune qui s'était occupé de moi m'avais dit qu'il n'avait pas réussi à faire la recharge. Pour lui c'était soit le compresseur, soit une durite. Heureusement, on ne m'a pas demandé de payer, je n'ai perdu que mon temps !

Merci Thomas, il est donc probable que mon problème vienne de là !

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