Passion Espace Club

Bonsoir ,

Bon voilà , j'aimerai savoir sur plusieurs angle de vue une chose que j'ai remarqué....

j'ai fait +/- 50km , temps de chauffe toujours respecter etc... , et 3 fois sur 10, elle me fait le coups du "ventre qui gargouille" (pression qui redescends) Mais "tout le LDR qui remonte vers le Vase D'expansion après avoir fait ses 50kms et couper contact"

symptômes suivant que j'ai remarqué:

- Plus de LDR durite Sup et Inf pas de pression ( les deux grosses )
- seul les durite pompe à eau vers radiateur chauffage ont une pression forte et du liquide ( il m'a suffit d'appuyer dessus pour que 1/5ème du LDR se vide du Vase d'exp)
- ventilo ne s'est pas mis en route lors de ce fameux gargouillement , l'aiguille me paraissait normal pour la temperature en dessous de la demi du cadran.
- pas de fuite apparente sur aucune durite ni meme la pompe a eau, pas de fumé blanche venant du pot d'echappement.

Alors voila, j'ai quelques constats qui me trotte en tête, soit je commence a avoir un joint de culasse a faire, soit durite poreuse et encrasser ( mais dans la RTA il y a pas de vidange a faire sur ce type de moteur au niveau LDR ???

)
ou alors le calorstat (qui se situe dans la grosse durite Sup) qui ne ferait plus ça fonction, les sonde de T° ou radiateur chauffage bouché (mais j'ai du chauffage donc je sais pas trop) et ou encore pompe à eau qui serait HS ?

je rappel que c'est ma R19 1.4 RL dans ma signature elle a 226 000kms passé. Vidange et remplacement filtres effectuer a 225 000kms tout les niveau sont correct( ce modèle possède une distribution à chaîne Moteur Cléon)

voilà si vous avez des avis là dessus, faites signe ! Merci !

Si j'ai bien compris ton bocal fait le même bruit qu'une bouilloire,lors des extinctions moteurs.
Ce phénomème n'est pas dérangeant et cela sur plusieurs km (pas de montée anormal de T°,pas d'odeur LDR dans l'habitacle,pas de fuites externe ou interne et pas de fumée).

A première vu ton circuit n'est plus étanche (d'où les gargouillements du bocal)

Si actuellement ce problème n'est pas trop dérangeant...en été,ou avec le temps qui passe,tu risque d'être embété si pas d'action.
Surtout si tes Durit superieur et inferieur sont "molles" ou froide après un bon trajet

Par ordre de prix :

- As tu essayé du purger ton circuit en air

- Quel est l'état de T° de ton radiateuraprès un bon trajet (haut/bas radiateur ou entrée/sortie)
- Bouchon du bocal (à changer)
- Quel est l'état visuel du radiateur (pas de couleur anormal,d'aillettes plier...)

- Tester le calorstat et changer toutes les Durit (superieur/inferieur et celles du chauffage)
On profitera de cette opération pour vidanger et rincer abondament tout le circuit ainsi que la radiateur (en prenant des précautions pour récupérer ces liquides usagés).

Notamment les Durit habitacle de chauffage,qui selon ta déscription me paraissent un peu bouché (la "boue" couleur rouille d'un LDR complètement rincé)

- Remettre du LDR,purger l'air.

Après je ne te cache pas qu'a ta place je profiterai de l'occasion pour changer la pompe à eau (tout dépend de ce que tu voudrait encore investir et si çà vaut le coup pour toi ).
Si comme tu le précise sur ce model çà doit être super simple à changer (entrainement par courroie accessoire)...donc courroie a changer également.

Si tu te débrouille bien on arrive à 100€ environ (en changeant les Durit,le bouchon (voir le bocal),le calorstat,la pompe à eau et le liquide préconisé).

La partie mécanique étant dite,je doute d'une défaillance électrique (sondes,moto ventilateurs...).

Le joint de culasse,au meilleurs des cas,n'est pas à omettre,dans cette situation...il y a de forte probabilitée.
Un peu plus embetant (mais interessant si on aime la mécanique) une culasse,ou bloc poreux.

As tu des perte de LDR par l'habitacle (au sol au niveau des pieds,sous le tableau de bord)

Complètes tu souvent ton niveau de LDR,ou jamais

pour cet type du thermostat, c'est le premier a tester et, je supcone a changer.

n'oublier de faire les 2 trous pour faciliter la purge statique.

si le buchon du bocal est avec des souppapes dedans, il lui fait pas mal de passer un nuit imese dans vinaigre blanc.
biensur imerse avec le filetage vers le haut.
bien rincer avec d'eau le matin .

combien de temps/kms sont pasees depuis vous avez fait un lavage interieur/exterieur du radiateur moteur ??? vu que le 19 n'est res compet sur l'admision d'air devant au base vitesse.

Outlander 68 a écrit :

Si j'ai bien compris ton bocal fait le même bruit qu'une bouilloire,lors des extinctions moteurs.
Ce phénomème n'est pas dérangeant et cela sur plusieurs km (pas de montée anormal de T°,pas d'odeur LDR dans l'habitacle,pas de fuites externe ou interne et pas de fumée).

A première vu ton circuit n'est plus étanche (d'où les gargouillements du bocal)

Si actuellement ce problème n'est pas trop dérangeant...en été,ou avec le temps qui passe,tu risque d'être embété si pas d'action.
Surtout si tes Durit superieur et inferieur sont "molles" ou froide après un bon trajet

Par ordre de prix :

- As tu essayé du purger ton circuit en air
- Quel est l'état de T° de ton radiateuraprès un bon trajet (haut/bas radiateur ou entrée/sortie)
- Bouchon du bocal (à changer)
- Quel est l'état visuel du radiateur (pas de couleur anormal,d'aillettes plier...)

- Tester le calorstat et changer toutes les Durit (superieur/inferieur et celles du chauffage)
On profitera de cette opération pour vidanger et rincer abondament tout le circuit ainsi que la radiateur (en prenant des précautions pour récupérer ces liquides usagés).

Notamment les Durit habitacle de chauffage,qui selon ta déscription me paraissent un peu bouché (la "boue" couleur rouille d'un LDR complètement rincé)

- Remettre du LDR,purger l'air.

Après je ne te cache pas qu'a ta place je profiterai de l'occasion pour changer la pompe à eau (tout dépend de ce que tu voudrait encore investir et si çà vaut le coup pour toi ).
Si comme tu le précise sur ce model çà doit être super simple à changer (entrainement par courroie accessoire)...donc courroie a changer également.

Si tu te débrouille bien on arrive à 100€ environ (en changeant les Durit,le bouchon (voir le bocal),le calorstat,la pompe à eau et le liquide préconisé).

La partie mécanique étant dite,je doute d'une défaillance électrique (sondes,moto ventilateurs...).

Le joint de culasse,au meilleurs des cas,n'est pas à omettre,dans cette situation...il y a de forte probabilitée.
Un peu plus embetant (mais interessant si on aime la mécanique) une culasse,ou bloc poreux.

As tu des perte de LDR par l'habitacle (au sol au niveau des pieds,sous le tableau de bord)
Complètes tu souvent ton niveau de LDR,ou jamais

bonsoir Outlander 68,

Pour te repondre, les gargouillement je ne les ai pas en roulant ,juste après avoir fais Pile-poil 50km et être stationner ,moteur coupé et pas que dans le Bocal d'expansion.
Et donc , Pour avoir fait le tour ,Mes durites Inf et Sup sont neuve depuis plus d'un an (fait avec envrion 40 000km pendant cette année que je l'ai acquis) mais doute sur celles du radiateur chauffage (qui par ailleurs paraissent aussi neuve, mais moisi dedans)

Radiateur Moteur T° normal , pas de couleur étrange ni même de lamelle plier, le radiateur et dans un etat irréprochable se rapprochant du neuf

Enfaite j'ai juste la durite Sup et Inf qui me paraissent bizzare , on dirai qu'il n'y a pas d'eau en appuyant dessus, elle ne sont quasi pas gonflé (pas trop en pression) mais on une bonne température ni trop froid ni troop chaud.
et comme tu dis : """100€ environ (en changeant les Durites, le bouchon (voir le bocal),le calorstat ,la pompe à eau et le liquide préconisé) bah non pas 100€

-pompe a eau 72€
-LDR vert preconisé 7€ quelques choses
-calorstat (thermostat) 38€
-Durite Sup et/ou Inf 60€
-Bocal avec Bouchon 80€
je parle en prix neuf biensur

je dis ça car je me suis renseigné quelques temps plus tôt .

Donc non j'ai pas de fuite niveau radiateur chauffage (jamais connu sur R19, Mais vu sur espace ^^) et pour ce qui est du complement LDR depuis que je l'ai (comme décris dans ma signature) je n'ai que completer du LDr que quand j'ai fait du 600km direct sans m'arreter d'à peine meme pas 1 litre ^^ depuis le niveau est toujours correct !!

cependant là aujourd'hui j'ai comme vu une belle tache dessus de la pompe a Eau :/ et le fameux gargouillement est aussi aparut ,mais avec un pschhhiiit ,pschhiit (ou un genre de bruit de bisou pour décris le bruit hein)
et je pense que la pompe va belle et bien lacher comme celle d'une proche ... c'est une fuite qui est situer en dessous du galet de la pompe, représenter comme un trou avec une bille et dès que cette bille n'est plus , la grosse est là !!!

j'ai la fameuse pompe d'une de mes proches qui a également peter (je la mettrai en photo) car j'ai bien le doute qu'il y a un indicateur d'usure sur ces types de pompe.

Et pour info, le LDR sur ces moteur là ne se vidange pas ( indiqué sur la RTA ) ni même quand tu change une pièce parait-il.... ce que je trouve bizzare d'ailleur car jai déjà fait des vidange de circuit d'une voiture venant de Marseille qui lui avait du sable dans le LDR (oui oui du sable du mistral ^^)

M'enfin sinon j'ai peu etre trouver le coupable Pompe a eau !

l'espace a écrit :pour cet type du thermostat, c'est le premier a tester et, je supcone a changer.

n'oublier de faire les 2 trous pour faciliter la purge statique.

si le buchon du bocal est avec des souppapes dedans, il lui fait pas mal de passer un nuit imese dans vinaigre blanc.
biensur imerse avec le filetage vers le haut.
bien rincer avec d'eau le matin .

combien de temps/kms sont pasees depuis vous avez fait un lavage interieur/exterieur du radiateur moteur ??? vu que le 19 n'est res compet sur l'admision d'air devant au base vitesse.

Bonsoir l'espace,

Alors oui je le soupçonne aussi ! car je pense que entre l'ouverture et fermeture de celui ci ne ce fait pas ou plus , d'où le pourquoi le ventilo ne réagi pas comme il le faudrait, defois il reagi defois non, alors que defois j'atteint le rouge en temperature LDR sur l'aiguillage du TDB et en étant en ville au feu rouge..

Sinon je pense juste de mon avis , de lui changer simplement pompe a eau ,calorstat (thermostat) , et voir si le tout refonctionne bien. sinon je craisn avoir comme la voiture d'un de mes proches (Twingo 1.2i avec pompe changer, calorstat changer, bouchon vase d'exp changer, et elle était toujours en surchauffe ! donc paff joint de culasse ! et donc rechangement de joint de culasse avec les autre joint qui ont été déjà neuf, la total quoi, on test sans bourré sur l'accélérateur bien sur , on fait bien en dessous de 50km et la Re pafff et le feu fesait sont aparition !! Total des courses -> re-joint de culasse + la culasse tordu ect... alors que l'on avait bien pris en compte tout ce dont la RTA préconisait

)

juste pour dire que les moteur 1.2i Twingo et 1.4 R19 sont l'identiques ! a quelques truc près le cylindré biensur et biend autre chose, la pompe a eau etant la meme que le 1.4 de ma R19.

MAfois je verrai a tout ça pour le moment ça tient bon

Bonjour,

c'est bon verdict... Pompe à eau qui fuit sur son joint ou poulie ,on voit nettement la tache de coulure LDR , et va falloir que je lui refasse rapidement car sinon c'est le risuqe d'un joint de culasse...
et de ce retrouver à pied

donc je dois en conclure que l'air amener dans cette fuite, doit donner la cause d'air dans la durite supérieur de la pompe à eau avec son calorstat/thermostat...en clair la pompe ne fais son travail une fois toutes les 10 fois.

Manque plus qu'a commandé la pompe à eau avec les joints et la durite calorstat pour etre tranquille

(...enfin tranquille si on veut...)

sur les fuites des pompes, des fois on a mme d'aspiration d'air dans le circuit du LDR avec du consequent surchauffage

Oui justement elle chauffe trop anormalement

donc je ne vais aps tarder a changer cette pompe a eau

tu peut mme trouver q'elle avait une ppe de mauvaise qualite avec le roteur/turbine en plastique, plusieurs fois j'ai trouve de cettes connerier de souspieces de rechange. ou les ailles cassent avec le temp & chaleur, ou la bague se craquelle et le rotor tourne pas/peu.

tu parles de la poulies de la pompe a eau ou une des pièces a l'interieur d'elle meme ?
Pardon, mais je ne t'ai pas bien compris l'espace

que veux-tu que je te trouve avec le rotor ou retour/turbine en plastique, et qu'est ce que sont les ailles qui cassent avec le temps & chaleur et que le rotor tourne pas ou peu ?

Ma pompe se présente comme ceci --->

: bomba-de-agua-renault-express-14.jpg (27.45 Kio) Consulté 6925 fois

d'où pourquoi je me pose la question des ailles qui se casse, que tu me parles .

hello

a mon avis il veut te dire que les ailettes intérieures de ta pompe sont en plastique et avec la chaleur et de l'eau elle casse,
ou la partie même que est sur l'axe se fend et ne peut plus tourner d'où manque de circulation.

ps: j'ai un doute

mais sait ton jamais faut regarder.

espace 51 = vous avez compris TOP !!! merci pour m'aider.

KevSpace08 = + ou - , toutes ppes d'eau ont une poulie et un rotor/turbine. d'habitude la poulie se trouve dehors le moteur...

...donc...

l'espace a écrit :espace 51 = vous avez compris TOP !!! merci pour m'aider.

KevSpace08 = + ou - , toutes ppes d'eau ont une poulie et un rotor/turbine. d'habitude la poulie se trouve dehors le moteur... ...donc...

que ta écrit en rouge oui bien sur la poulie pour l'entrainement et la turbine qui elle fait la circulation de l'eau ce qui est logique, sur la 19 si je ne me trompe pas la turbine est dans la culasse,
sur d'autre moteur elle est déporter , donc hors culasse mais le principe est le même. si tu veut les moteur de c15, bx elles son actionner en même tant que la distib et donc on change tout, mais pour toi non voila.
mais si ta pas de chauffe regarde ton bouchon du bocal change le, et le contacteur du ventilo, et purge bien chauffage ouvert.

1 = sur les ppes d'eau, ils sont de poulies pour couroies trapezoidales (faites seulement pour transmisions) et ils sont des poulies a dents, pour couroies de distribution...

2 = le rotor/turbine d'une ppe, est loge toujours dedans le corps de la ditte ppe, des fois le corps est independent, des fois dans le bloc, peut-etre que des fois dans la culasse mais, pour le moment je me souviens pas d'une telle voiture/moteur. logique c'est d'etre dans le bloc, donc plus base, quand on est dans la situation de manquer du LDR, la ppe fait toujours son devoir, si l'on met dans un point haut du moteur (culasse), 0,5l de LRD manquant et deja bonjour circulation/refroidisment/joint&culasse...

...anything unclear ?

bonjour,

Donc pour résumé, mon modèle de pompe a eau à bien une turbine

Mais ! pas en plastique ^^ je pense que Valeo ne sont pas si bete pour en mettre en plastique , moi elle est en metal

et elle ne forme pas d'aillette comme l'espace dit.

Voici une photo d'une de mes ancien pompe a eau d'un moteur C3G "Twingo" les même pompes que sur ma 1.4 "C3J 710"

comme cela on sera fixé pour cette histoire de turbine ^^

: photo montrant les deux plans (cette pompe marque sont usure par un pointeau en dessous de la poulie ex: roulement poulie HS et fuite importante

et de plus près les Dite aillettes :

: et voici les ailettes de ma pompe ;) vue de profile

: et voici la turbine vue du dessus

Donc je pense que si mes ailettes sont cassé ou deformé , j'entendrai quelque chose

et pour se qui est de courroie , c'est une courroie fine cranté, Ma distribution sur mon moteur se fait par chaine

bien meilleur qu'une courroie

pour economie et par leur savoir faire (le repere ne doive pas durer plus de xxx cycles) ils ont fait le rotor de la ppe seulement en amboutisant une lamiere... plus que le moteur est petit, pas de grosse chauffe comme sur un BMW de 3500 en 6

l'espace a écrit :pour economie et par leur savoir faire (le repere ne doive pas durer plus de xxx cycles) ils ont fait le rotor de la ppe seulement en amboutisant une lamiere... plus que le moteur est petit, pas de grosse chauffe comme sur un BMW de 3500 en 6

Bonsoir,

Oui je sais pour ça

je suis nettement bien informé sur ce type "d'obsolescence programmé" c'est pareil pour une imprimante "xxx copie/imprimé" et ensuite on retrouve son materiel HS

Sinon pour ce qui est de ma pompe à eau ça doit etre le joint qui doit etre HS, celui entre la pompe et la culasse (

j'ai un peu soit-il de la chance car j'ai toujours des joints neuf qui date de 1999 ^^ qui devait servir pour la R9 de la famille, et etant très jeune jme suis dit ça pourrait servir un jour ^^ )

KevSpace08 = si tu as la chance de te debrouiller seulement avec un joint, c'est tres bien. d'autre cote, noublie pas de bien nettoyer les trous filetees dans l'alu & les vis, les graisser au graisse avec graphite (facile a metre dedans les trous avec une cure-dents ou un bout de fil de fer).

les joints, etant de 1999, mieux les laisser a tremper (a soleil biensur,chaleur aide) dans huile moteur pour les rendre plus flexibles. ca aide aussi pour n'arriver a se coller/oxider sur les surfaces d'appui in alu.

vu que tu as ecrit ca " c'est pareil pour une imprimante" = c'est de la chance que tu travailles dans cet domaine ?

l'espace a écrit :KevSpace08 = si tu as la chance de te debrouiller seulement avec un joint, c'est tres bien. d'autre cote, noublie pas de bien nettoyer les trous filetees dans l'alu & les vis, les graisser au graisse avec graphite (facile a metre dedans les trous avec une cure-dents ou un bout de fil de fer).

les joints, etant de 1999, mieux les laisser a tremper (a soleil biensur,chaleur aide) dans huile moteur pour les rendre plus flexibles. ca aide aussi pour n'arriver a se coller/oxider sur les surfaces d'appui in alu.

vu que tu as ecrit ca " c'est pareil pour une imprimante" = c'est de la chance que tu travailles dans cet domaine ?

Salut,

Non je ne travail pas dans ce domaine particulierement, mais je sais juste que l'obsolescence programmé est partout c'était pour donner un exemple pour ton "le repere ne doive pas durer plus de xxx cycles" tout comme une imprimante après avoir dépasser tant de copie elle fuit d'encre et n'imprime plus, Sinon ça serait parfait si une pièces ne s'userait pas

Toutes fois +1 pour "les joints, etant de 1999, mieux les laisser a tremper (a soleil biensur,chaleur aide) dans huile moteur pour les rendre plus flexibles. ca aide aussi pour n'arriver a se coller/oxider sur les surfaces d'appui in alu""
Un proche me l'a dit dans la journée

Mais je pense toute de meme changer la pompe carement ,elle tire une sacrée tête, donc qui dit changement pompe, je mettrai des joints neuf de cette année

vu que cest livré avec la pompe

les vieux joints sont de BEAUCOUP plus bonne qualite, je peux vous garantir ca...et plus durables au chaleur.

bonjour,

La pompe à eau ,et son joint ont été remplacé

la voiture monte bien dans les temperature ,ventilo reagi parfaitement, calorstat avec, prob resolu

Salut,

KevSpace08 a écrit :bonjour,

La pompe à eau ,et son joint ont été remplacé la voiture monte bien dans les temperature ,ventilo reagi parfaitement, calorstat avec, prob resolu

Le C3J a la même maladie que le C3G...

Les pompes au bout d'un certain temps ne font plus leur boulot et hop !... un joint de culasse en l'air ! ( pas attendre qu'elles fuient car en général ce n'est pas le cas )

Combien vendent des Twingo avec la pompe d'origine...

( une amie vient d'en faire les frais... une Twingo soit-disant tout frais faits mais 6 mois après 1° coup de chaud => pompe dans le sac ! )

A partir de 150000Km faut les changer ( ce que je fais systématiquement ! ), c'est pas pour le temps que cela prend et absolument pas compliqué sur ces moteurs !

pontiac a écrit :Salut,

KevSpace08 a écrit :bonjour,

La pompe à eau ,et son joint ont été remplacé la voiture monte bien dans les temperature ,ventilo reagi parfaitement, calorstat avec, prob resolu
Le C3J a la même maladie que le C3G...

Les pompes au bout d'un certain temps ne font plus leur boulot et hop !... un joint de culasse en l'air ! ( pas attendre qu'elles fuient car en général ce n'est pas le cas )

Combien vendent des Twingo avec la pompe d'origine... ( une amie vient d'en faire les frais... une Twingo soit-disant tout frais faits mais 6 mois après 1° coup de chaud => pompe dans le sac ! )

A partir de 150000Km faut les changer ( ce que je fais systématiquement ! ), c'est pas pour le temps que cela prend et absolument pas compliqué sur ces moteurs !

111000 pour la Twingo, çà peut encore tenir ou faut préparer la commande

pontiac a écrit :Salut,

KevSpace08 a écrit :bonjour,

La pompe à eau ,et son joint ont été remplacé la voiture monte bien dans les temperature ,ventilo reagi parfaitement, calorstat avec, prob resolu
Le C3J a la même maladie que le C3G...

Les pompes au bout d'un certain temps ne font plus leur boulot et hop !... un joint de culasse en l'air ! ( pas attendre qu'elles fuient car en général ce n'est pas le cas )

Combien vendent des Twingo avec la pompe d'origine... ( une amie vient d'en faire les frais... une Twingo soit-disant tout frais faits mais 6 mois après 1° coup de chaud => pompe dans le sac ! )

A partir de 150000Km faut les changer ( ce que je fais systématiquement ! ), c'est pas pour le temps que cela prend et absolument pas compliqué sur ces moteurs !

Et bah tiens !!! idem avec ma cousine qui c'était pris une Twingo moteur C3G elle a changé sa pompe, mais il était trop tard... Culasse voilé HS et un joint de culasse neuf dans le Baba... Oui je sais que si la pompe n'est pas changer a temps cest la grosse cata, puis cest moteur la sont pas si difficile

ça reste de la mécanique de base et très bon moteur si cest nettement entretenu

Pilou29 a écrit :
111000 pour la Twingo, çà peut encore tenir ou faut préparer la commande

T’inquiète çà peut encore la faire quelques... années !

Je pars du principe qu'une pompe à eau doit se faire en même temps qu'une distribution... ( ceux qui ne la font pour des économies de bout de chandelles c'est leur problèmes ! )

Étant donné que le C3G n'a pas de courroie de distrib... bah même punition quand même... tout les 5 ans ou 100000 bornes

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