Passion Espace Club

Hello tous !
Nouveau petit problème ....
Mes phares et codes fonctionnent qd ils veulent . L'allumage par le commodo est OK , en phare , en code : OK ! mais nuit noire d'un coup .... sans alerte ... puis reprend qqs mins + tard (j'ai roulé sur petit chemin privé sous la lune pleine!) pour s'arrêter à nouveau. J'avais remarqué au préalable que à l'allumage des feux , l'intensité de l'horloge passait à quasi zéro. (normalement simple baisse d'intensité) . J'ai changé le commodo avec un "plus neuf" et constate le même phénomène . Prb de masse qq part ? où ? dans la console Plafonnier avec l'horloge ?
Quelqu'un a déjà ce problème ? recette ?

Merci d'avance

Salut
le cablage des phares/code est notoirement problématique sur les 2.

Je t'invite à lire les sujets dédiés sur l'excellent site de JLB...
http://elic52.free.fr/Espace/

Ca te donnera quelques pistes pour vérifier ton circuit.
Regarde en particulier l'état des fils, et le charbonnage sur les fiches de la platine fusible.

Aussi pense à bien vérifier les masses dans chacun des phares: si besoin tire une masse pour chaque phare directement en sortie de l'optique.

Ensuite je conseille fortement d'effectuer la modif que je ne suis pas le seul à avoir fait: monter deux relais dédiés (un pour les phares, un pour les codes), cablés sur le +12V batterie au lieu de passer la puissance par la platine, le faisceau habitacle et le comodo.


edit:
si tout te paraît vraiment ok sur le circuit éléctrique, tu peux aussi vérifier que le régulateur de l'alternateur est ok et fait bien son boulot.
Moteur au ralenti, charge à +14.4 jusqu'à 14.8V
allume des gros consommateurs, phares, ventilation habitacle... et la tension devrait rester dans les clous jusqu'à 14.2V mini.

Si ça s'écroule totalement en dessous de cette valeur, possible défaillance du régulateur ou de l'alternateur.

Bonjour ,
pas dans l horloge c est sur...
En cours de panne moi j irai bouger les connecteurs sous le capot , les relais , dans la boite a fusibles ,etc...ça devrait "clignoter" quand on est sur le mauvais contact
a+ marc

Salut Marc
quand il y a des variations d'intensité dans le circuit de la voiture, ça se voit sur l'affichage horloge.
Ca n'a rien à voir avec l'horloge elle même, mais son affichage est sensible à ces variations.

J'ai clairement une différence de luminosité cyclique lorsque la voiture est en post-chauffage... ça ne clignotte pas vraiment parce qu'au plus "bas" ça ne s'éteind pas, mais ça fluctue visiblement lorsque l'alternateur doit basculer la chauffe des bougeis paires par paires lors du post chauffage.
Dès que cette phase est écoulée, la luminosité de l'affichage reste statique à un niveau correct.

Donc ça peut "montrer" un souci de surconso/variations de courant et tension dans le circuit de la voiture.

Bon, chez moi il y a aussi un souci de clignottement d'ampoule batterie/charge sur le compteur.
Mais ça débite la bonne tension, même en charge...
Et ça ne clignotte pas lorsque c'est en charge, justement! Marrant comme truc, mais tout fonctionne normalement tout de même.

Les circuits éléctriques sur ces voitures, pffff quelle plaie

Salut Sigma !

J ai eu de la chance avec les miennes alors...sauf la grise qui a fait des flammes (ou étincelles ?) derriere le feutre de la ventilation !
C est l odeur a l interieur qui nous a fait lever le capot. J ai coupé chauffage et ventilation pour rentrer.

A la maison,j enleve le feutre ,examine les fils du ventilo : rien , aucune trace et depuis tout marche bien ,incroyable (et angoissant). Heureusement que j avais des témoins !

Sinon ,pour Jabauto ,ça sent le mauvais contact car tout s éteint .

a+ marc

Le câblage différent des phares droit et gauche pour éviter que trop d'intensité ne passe dans le commodo,
et le boitier à fusible fait un peu bricolage.

De nombreuses pannes ont été relatées à cause de ça, et c'est toujours la nuit au milieu de nulle part.

Évitez les h4 surpuissantes , qui éclairent mieux la route, jusqu'au moment où des odeurs de cramé venant de la boîte à fusibles, arrivent à vos narines juste avant le noir complet.

Aujourd'hui les h4 à led, éclairent encore mieux, consomment moins, et préservent ainsi nos circuits faiblards.

par5 a écrit : 22 oct. 2025, 14:34 Aujourd'hui les h4 à led, éclairent encore mieux, consomment moins, et préservent ainsi nos circuits faiblards.

Attention en montant des lampes LED : la législation interdit l'emploi d'ampoules LED pour les feux de route et croisement sur des phares non conçus pour ça. Même avec des ampoules dites "homologuées" à prix d'or de chez Osram Night Breaker H4-LED (145€ !!!), la législation n'est pas claire et on peut se faire recaler au contrôle technique ou se prendre un refus d'assurance en cas de pépin (vu qu'ils cherchent à chaque fois comment se défausser et ne rien payer).

Et c'est bien dommage, parce que c'est vrai que ça divise quasiment par 8 l'intensité qui passe dans le circuit.

Les Philips led passent le CT sans aucune remarque du contrôleur.

Il voit tout de suite l'éclairage blanc plus puissant, vérifie la conformité du faisceau, l'éblouissement en phare, l'angle du faisceau code, tout est ok. Le contrôleur n'en parle même pas.

salut,

par5, il y aurai t-il un model particulier que tu conseillerai pour nos espace 2 car j'ai regarder sur le net, il en existe pas mal de spécimens.

@+

J'ai pris les Philips Ultinon Access LED , sans en avoir essayé d'autres.
elles se montent comme des h4 standards dans nos phares, sans aucune modification.

Elles éclairent beaucoup mieux surtout en code (+80% de lumière) et n'éblouissent pas ceux d'en face.

Il existe des modèles plus puissants (+200% de lumière) chez Philips ou autres
mais souvent le culot est plus gros et ne rentre pas dans tous les blocs optiques.

Salut par5

Est-ce que c'est vraiment notable l'amélioration d'éclairage, à part le changement de couleur qui peut induire en erreur ?
Parce que j'ai déjà essayé des ampoules halogènes qui promettent 30, 50% de lumière en plus sur un tas de voitures, et je n'ai jamais vu aucune différence. Je suis méfiant sur ces promesses marketing, surtout quand sur la boite, la puissance d'éclairage en LUX indiquée est la même pour toutes ces ampoules H4 halogènes.

Et à presque 50 balles le jeu, y'a intérêt que ça éclaire enfin !

Si on compare sur le site Philips la version Ultinon Access LED à 2 autres H4 halogène, la version basique en H4 présente même une plus forte luminosité (en plein phare - pas d'info sur la position code - et forte disparité -15% !!! )

Salut
si on ne craint que le CT, il est aussi possible de rouler en LEDs, mais de remonter des halogènes classiques pour la visite

Et dans les gammes CN pas chères on peut aussi choisir la T° de couleur, et éviter les bleutés qui font vraiment mal aux yeux en face.
Il y a du blanc clair et du "jaunâtre" la plupart du temps...
Sur celles que j'ai monté (paire à 12€), en blanc "chaud", c'est franchement blanc comme avec des halogènes haut de gamme, mais la luminosité est quand même très supérieure.

Ne pas oublier que si vraiment on ne souhaite pas passer en LED pour les différentes raisons mentionnées dans ce fil, il est toujours possible de modifier et fiabiliser le cablage, je l'ai expliqué à plusieurs reprises:
un relais pour les deux codes (demi H4) + un relais pour les deux phares ( autre filament des H4 + H1).

Il suffit de récupérer la "puissance" arrivant du comodo et d'en faire la "commande" des relais.
Et cabler la nouvelle source d'alimentation des ampoules via les relais directement sur le + batterie avec des fusibles.

En passant des h4 normales aux h4 led j'ai constaté,
- l'éclairage blanc qui améliore grandement la vision des détails de nuit
- l'éclairage en code sur les côtés plus large et meilleur
- en phare cela n'éclaire pas plus loin , mais le blanc (6000°) améliore le confort de vision.

Pour mes yeux c'est une amélioration
et l'intensité dans le commodo et le fusible a été divisée par 2.5 (ça n'empêche pas un mauvais contact)

Merci pour toutes vos infos. Jusque là, je n'ai eu comme problème que le commodo qui a lâché il y a plus de 15 ans de ça, mais c'est toujours bon d'explorer toutes les pistes.

Le mauvais éclairage de nos Espaces est aussi du à la hauteur des phares sur la calandre : ils sont vraiment bas pour un van. Si je compare avec ma Kia Rio, qui n'éclaire pas bien à mon goût, celui de l'Espace sont encore 5 cm plus bas. Sur la Yaris, ils sont quasiment 20 cm plus haut, et ça éclaire bien.

On a donc tout intérêt à régler le faisceau à -0,6% (-6cm à 10m) pour être dans la limite du CT et tenter de récupérer un peu de portée, et voir un peu plus loin que le devant des pneus... (Dekra indique la tolérance, pour une hauteur d'éclairage inférieure à 80cm, comprise entre -0,5% et -2,5%)

En plein phare, par contre c'est Versailles en allumant toutes les ampoules.

Salut Tous !
Je viens de jeter un oeil sur le fusible des phares .... très bronzé ! le 25A !! mais tjrs OK ; mais çà chauffe sérieux . Je remis un neuf : code/phare = çà marche ! mais pas longtemps ... comme avant. A froid = nickel ! dès que çà chauffe 2 secondes çà coupe .... Qq'un a une idée ??

JaBaudo a écrit : 26 oct. 2025, 16:23 ...Qq'un a une idée ??

Comme mis plus haut dans ce fil, voir ici

JaBaudo a écrit : 26 oct. 2025, 16:23 Salut Tous !
Je viens de jeter un oeil sur le fusible des phares .... très bronzé ! le 25A !! mais tjrs OK ; mais çà chauffe sérieux . Je remis un neuf : code/phare = çà marche ! mais pas longtemps ... comme avant. A froid = nickel ! dès que çà chauffe 2 secondes çà coupe .... Qq'un a une idée ??

https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/1963785751
une vente entre autre d'une platine fusible, faut demander des photos pour en savoir plus sur son état .

Hello !!
Je viens de bidouiller ma platine porte-fusible , démonter toutes les prises , un coup de soufflette et un coup de bombe"contact électronique" . A priori , cela refonctionne mais il y a un contact merdique dans la prise (orange )au dessus de celle noire avec les gros fil rouge . Pour l'instant , çà va ! "Pourvu que cela dure !!" A remarquer que la coupure est sur les phare/code mais aussi sur les veilleuses et l'alarme à l'ouverture des portes .....
Çà peut-être une piste ??
A noter aussi que l'affichage lumineux de ma pendule continue de s'éteindre dès que j'actionne les veilleuses .... alors qu'à l'état neuf , l'intensité d'affichage de l'heure ne faisant que baisser simplement....
Autre piste du prb ?

A noter que mon plafonnier accueille 2 réseaux de câblage du plafonnier , identiques ! (dont un est inactif..) voir photo jointe Conduite G ou D ??
Votre avis ?
A+

JaBaudo a écrit : 03 nov. 2025, 18:26 ....
A remarquer que la coupure est sur les phare/code mais aussi sur les veilleuses et l'alarme à l'ouverture des portes .....
Çà peut-être une piste ??
.....
Votre avis ?
A+

http://elic52.free.fr/Espace/#7
Dans ce §, je parle aussi d'un support de relais en haut de la platine de fusible qui charbonne et sur laquelle il faut strapper 2 fils.

Et pour voir les liens entre tous les éléments, il y a aussi les schémas => http://elic52.free.fr/Espace/schemas/schemas.htm

JaBaudo a écrit : 03 nov. 2025, 18:26 A noter aussi que l'affichage lumineux de ma pendule continue de s'éteindre dès que j'actionne les veilleuses .... alors qu'à l'état neuf , l'intensité d'affichage de l'heure ne faisant que baisser simplement....
Autre piste du prb ?

Je n'ai pas le schéma de câblage (imbitable) sous les yeux, mais le rétro-éclairage passe par un shunt lorsqu'on actionne les phares. A tous les coups, soit il y a un faux contact dans tout le circuit, soit le shunt est coupé.
(si j'y pense, je regarderai ce soir dans la doc).
A noter que si on met une LED à la place de la lampe à filament, il n'y a plus de baisse de rétro-éclairage : l'intensité étant complètement différente.

Je viens de jeter un oeil aux schémas de la RTA : franchement, ils ont l'art de compliquer les choses pour rendre incompréhensible un schéma de câblage pas si compliqué que ça.
Je pense que le shunt est directement dans la montre : il y a un rétro-éclairage quand les phares sont éteints, et quand on allume, le 12v qui illuminent les interrupteurs est distribué sur la borne 4 de la montre. Ca doit surement faire basculer un transistor et à tous les coups, la résistance doit être coupée à force.

Salut
les schémas et beaucoup de détails sont dispo ici:
viewtopic.php?t=40191

Super pour les schémas.
Mais à mon avis, il manque une partie du câblage.
209 doit être le contacteur d'éclairage et 104 le neiman.
La borne 3 (fil bleu) reçoit le 12v lorsque les phares sont allumés. Mais lorsque les phares sont éteints, la borne 3 doit surement être reliée à la masse par le commodo des phares.

Phares éteints : La borne 4 (fil jaune), reçoit le 12v une fois le contact mis et la borne 3 (bleue) est reliée à la masse par le commodo. La lampe de l'horloge est éclairée au max. Son alimentation passe par la diode que l'on voit proche de la borne 3 sur le schéma : la lampe reçoit la tension de batterie - 0,6 (tension de chute de la diode).

Phares allumés : La borne 3 (bleu) reçoit du 12v. La diode devient bloquante et la lampe est alors raccordée à la masse (borne 2 fil noire) via le résistance que l'on voit entre les bornes 2 et 3. L'éclairage baisse alors.

Si la lampe est maintenant éteinte lorsque tu allumes les phares, c'est donc cette résistance en interne de la lampe qui est grillée.
Il va falloir ouvrir la montre et aller la changer.

Add. je viens de repenser au sujet, et c'est évident : il ne manque pas de partie de câblage. Le retour à la masse lorsque les phares sont éteints se fait par les filaments des lampes !
Mais si jamais vous remplacez toutes les ampoules (tableau de bord, veilleuses, boutons, éclairage de boite à gans, etc) par des LED, l'horloge ne sera plus rétro-éclairée en position "jour".

Mais pour notre ami, ça change pas : l'horloge n'est plus rétro éclairée la nuit à cause de la résistance interne qui est HS.

Hello !
Non pour l'horloge ! J'en ai essayé plusieurs dont une de nos collègues et ...même résulta ! mais ce n'est pas grave .
Pour mon prb de code/phare , je viens d'identifier une connexion merdique de la cosse noire avec les gros fils rouge.(voir photo jointe) Une des 2 cosses mâle de la platine porte fusible était un peu noir , j'ai gratté ces contacts , un coup de soufflette et de "bombe contact" ; mais tjrs contact aléatoire .
que dois-je faire ? démonter la cosse noire ? changer la platine ? (si j'en trouve une ...) , faire une connexion "volante" ??
Votre avis ?