Problème démarrage.

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 16 janv. 2018, 10:22

Baccaronze a écrit :Si le module est hs, ca ne sert a rien de tourner autour du pot, tu le changes et puis c'est tout.

S'il y avait un court circuit quelque part, tu aurais des fusibles claqués ou des cables fondus

Et justement, j'ai probablement des câbles fondus, mais que je n'ai pas encore trouvé...
D'où le fait que je doive aller inspecter sous le tableau de bord, et ces fameuses connexions et au niveau du calculateur.

Pour faire un point, l'Estafette est un mystère!

J'ai retrouvé de l'étincelle partout, l'essence arrive correctement, mais elle ne démarre toujours pas, je comprends pas.

Ça tourne sans lancer le moteur, et au bout de quelques instants, une grosse détonation.

Je repose donc ma question, selon vous des culbus mal réglés peuvent-ils empêcher un démarrage ?

Pour l'Espace, on m'a prêté une voiture, je vais y aller cet AM.

Pour les câbles fondus, c'est ce que je dis depuis un moment, mais faut encore trouver l'endroit précis, et ça c'est pas gagné...
D'où le fait qu'il faille inspecter les fameuses connexions sous le TDB, entre le calculo et le relais, c'est forcément entre les 2.

cactus69 · Message non lu par **cactus69** » 16 janv. 2018, 21:45

Pour l' estafette, c' est tout simplement que ton allumage est décalé: l' étincelle ne se produit pas dans le cylindre qui est au point mort haut. La détonation est dûe au fait qu' une soupape est partiellement ouverte lors de l' explosion. surtout n' insiste pas!
Il faut que le cylindre 1 soit au pmh pour caler l' allumeur.

Pour l' Espace, il ne faut pas confondre le module d' allumage qui donne l' étincelle et le module d' injection qui, entre autres, fournit la masse au relais qui claque.
En fait, soit le composant (mini relais ou transistor) qui met le fil allant à la bobine du relais à la masse est fatigué, soit le module lui même est mal raccordé au + ou à la masse.
Dans le premier cas, sur certains anciens circuits électriques, on a accès au composants, donc il y a moyen de réparer, sinon, ils sont moulés (comme dans le module d' allumage) il faut changer le module.
Dans le deuxième cas, il faut accéder à ton module et nettoyer le connecteur, puis là aussi, vérifier les bornes + et -.
Je penche assez pour le deuxième cas, car si un module d' injection reçoit une tension trop faible, il ne peut pas faire fonctionner l' injection. ça m' est arrivé sur ma clio 1: je m' étais éclairé dans un garage souterrain avec les phares et quand j' ai voulu repartir, le démarreur arrivait bien à tourner, mais le moteur ne toussait même pas. J' ai dû demander à un voisin de m' aider avec des câble et elle a démarré aussitôt.

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 20 janv. 2018, 00:34

Pour l'Estafette, oui, très certainement, mais comme je l'ai dit, j'ai tenté de recalé l'allumeur, et ça ne colle pas.
Et vu que je n'ai pas de repère sur la poulie, faut faire différemment.
Avec les indications que j'ai trouvé, il faut mettre le 4 en bascule, pour que le 1 soit au PMH. Ce que j'ai fait.
Et le résultat a été exposé précédemment.
Suis-je dans le bon ?
Y a-t-il une autre procédure alternative ou plus fiable ?

La soupape ouverture (ou mal fermée) m'incite aussi à régler mes culbus.
Mais impossible de remettre la main sur mon jeu de cales. Faut que je m'en fasse prêter un.

Pour l'Espace, oui le problème était concentré "sur" le module d'allumage (où est fixée la bobine) qui a été acheté neuf, puisqu'au vu des tests semblait lui aussi défectueux.
Qu'est ce que tu appelles le module d'injection ? Le calculateur ?

Si oui, c'est bien ce que je dis depuis quelques temps, où je posais la question de comment démonter le tableau de bord pour y accéder.
Bon maintenant, reste à trouver du temps pour y aller, et accessoirement un moyen de locomotion tant que l'Estafette ne redémarre pas.

Enfin, pour les dernières news, j'y suis allé aujourd'hui, branché le MA neuf, et le relais bien sûr grésille toujours.
Et comme ça fait un bail que je n'y étais plus allé, le démarreur ne tourne pas lol, va falloir que je passe sous la caisse pour lui mettre un coup.

La suite au prochain épisode, courant de semaine prochaine si tout va bien.
To be continued...

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 12 févr. 2018, 15:52

Hello hello !

camion rouge a écrit : Primo: deposer les vides poches (entourés) en les devissant par dessous
2º :retirer les joints de portiere le long de ces joues
3°: retirer ces joues
4°: devisser les vis maintenant visible et retirer la partie gauche du tdb(après avoir retiré les compteurs !!)
5° : operer de la meme maniere a droite !

Bon j'ai fait tout ça, mais la 1ère partie à gauche, devant le conducteur, reste accrochée quelque part, pourtant toutes les vis sont déposées...

Y a une manip à faire ou bien ?
Ou y a une vis bien cachée encore quelque part ?

camion rouge

Salut
Je viens d’aller voir:
Si tu as bien retiré les 3 vis, il suffit de soulever l’avant du morceau car il y a 2 ergots qui passent sous la planche de bord !
(Meme principe que les vitres des TO )

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 12 févr. 2018, 20:44

Oui, ça j'ai réussi, y a même 3 ergots.

Par contre j'ai une vis qui traverse, venant de la console centrale et prise dans un écrou griffe... C'est normal ?
Je peux pas y accéder tant que la console n'est pas déposée...

C'est quoi ce binz ?

camion rouge

La, j’sais pô !
Sur les miens, c’est coupé après la vis du dessus !
Ne reste accroché qu’un bout de 3/4cm...!

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 16 févr. 2018, 14:49

Bon ben j'y retourne là, on va attaquer par la face est, on verra si y a un axe plus accessible.
J'espère qu'aujourd'hui la console sera tombée...

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 16 févr. 2018, 15:27

Aller côté passager, c'est la même merde...

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 16 févr. 2018, 18:00

Bon ben on a fait un grand pas en avant aujourd'hui !

Bon j'ai réussi à faire péter ces satanées vis, qui finalement sont au nombre de 4

En enlevant les boutons, j'avais une meilleure visibilité.

C'est là que j'ai découvert qu'en réalité il y en avait 2 de plus...
Plus compliqué à enlever ceux là, à l'aveugle.

Et enfin...

J'ai enfin réussi à accéder au calculo...

Pour éviter de déposer complètement le bloc de chauffage, j'ai sacrifié le rivet qui tient le support de buses chauffage.

Et tin din !!

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 16 févr. 2018, 18:28

Bon 1ère surprise, j'entends une pièce qui se balade à l'intérieur... Ça sent pas bon.

Ensuite en inspectant les broches de la prise, je me rends compte qu'une fiche est oxydée.

En haut à droite :

N'ayant pas la RTA, ni la NT, je ne sais pas encore à quoi elle correspond. Mais selon vous, est-ce que ceci pourrait être une cause potentielle du grésillement du relais ?

Ensuite, j'ai donc ouvert le calculateur, et j'ai découvert ça :

Voilà ce qui se baladait donc !

Je cherche son emplacement... Rien.
Afin d'inspecter le revers, je dépose donc la carte dans son intégralité :

Mais je ne trouve pas non plus de l'autre côté d'emplacement libre et présentant des traces de montage...
D'ailleurs, la résistance non plus ne présente pas de trace de montage précédent, elle semble neuve, si ce n'est, un point de colle sur une des pattes (voir photo).
Peut-elle être une résistance de secours ? (j'en doute)
Puisse être un oubli ou serait-elle tombé là dedans au moment de la fabrication ?

Bref, encore un mystère de plus.

Ce soir je l'apporte à la maison, et inspecterais en détail avec la NT à côté.
Je nettoierai l'ensemble avec soin bien entendu.

Si vous avez des observations ou remarques, c'est le moment !

cactus69 · Message non lu par **cactus69** » 16 févr. 2018, 22:33

si c' est la borne qui donne le - au relais, ce n' est pas étonnant. Les autres bornes sont aussi un peu oxydées, donc il faut nettoyer tout ça avec une brosse métallique fine, puis passer un coup de bombe de nettoyant à contacts, y compris le connecteur.
La résistance était elle dans le bas ou le haut du boitier? Si elle était en haut, elle a pu créer des pannes intempestives, voir griller la carte. Elle ne semble pas avoir été utilisée, elle a pu se retrouver collée sur la carte à la fabrication.
Il faut aussi vérifier les soudures à l' aide d' une loupe puissante. S' il en a qui semblent défectueuses, elles doivent êtres refaites. Beaucoup de pannes de cartes électroniques sont dues à cela.

Concernant l' estafette, un mauvais réglage de culbus a peu de chances d' empêcher le moteur de fonctionner. Il faudrait avoir mis beaucoup de jeu pour cela. Je le répète, tu n' a pas dû prendre le cylindre n° 1 comme base. L' étincelle ne se produit pas sur celui qui est au PMH, donc quand une soupape est ouverte, d' où la détonation.

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 17 févr. 2018, 16:20

Bon ben après une inspection minutieuse, il ne m'a pas fallu longtemps pour que, armé de ma loupe, je découvre ceci...:

Il y a bien une trace d'échauffement ici.

Existe-t-il un plan détaillé de la carte du calculateur ?
Il serait fort utile de pouvoir visualiser tout ça et savoir à quoi correspond chaque résistance, condensateur, etc...
Et ainsi isoler chaque circuit.

En attendant je vais (être obligé de) essayer de suivre le circuit concerné voir si ça concorde avec mon problème.

Question subsidiaire, selon vous, est-ce réparable ?

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 17 févr. 2018, 16:33

Je viens de nettoyer la zone, muni d'un coton-tige, une allumette et un cure-dent, et on se rend compte le noir de carbone n'est que superficiel...
Néanmoins, sous cet angle, on peut voir que la résistance à droite est touchée aussi.

Est-ce là aussi que superficiel ou est-elle aussi touchée dans son intégrité, dans sa fonction ?

Un remplacement peut-il suffire ?

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 19 févr. 2018, 14:58

Messieurs bonjour, nouvelles du jour...!

Je viens de prendre plusieurs mesures sur le circuit afin de déterminer s'il y a rupture du fil.

Et...

Il y a bien une rupture, sous une résistance...

Ma question s'adresse aux spécialistes et est la suivante :

Selon vous, le fil rompu est-il réparable en refondant de l'étain sur le fil pour rétablir le contact ?

Merci d'avance de vos lumières

camion rouge

Salut
A l'epoque ou ma vue n'etait pas encore defaillante (sic) ,un ami de mon pere m'avait montré une astuce pour reparer les circuits imprimés :
Du fil de telephone !
Denudé et etamé aux extremités , c'est parfait pour reparer une piste abimée !
A 1,5€ le metre, ça te fait 4 metres lineaires utilisable !!

cactus69 · Message non lu par **cactus69** » 20 févr. 2018, 22:57

ce qui a noirci, c' est le vernis qui isole la piste du circuit imprimé.
a priori, l' enveloppe de la résistance a pris un coup de chaud, mais ce n'est pas grave. A la rigueur, tu peux vérifier sa valeur pou voir si elle est bonne qui est donnée par les bandes de couleur peintes dessus. Le code de couleur de résistances est standard. jaune,Violet rouge, ça donne 472, la dernière bande (on ne distingue pas clairement sa couleur) donne le multiplicateur.

Il faut refaire la piste du circuit (avec un petit bout de fil rigide, comme dit camion rouge) et prier que l' échauffement soit dû à un défaut de fabrication et pas à ce que le composant noir (on ne distingue pas ce que c' est inductance?) auquel elle va est HS. L' échauffement peut même avoir été dû à la résistance qui se baladait et aurait fait un court-jus momentané. Il faut aussi refaire la brasure du composant avec une bande noire à l' autre bout de la piste, qui ne semble pas terrible.

Enfin, on progresse!

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 22 févr. 2018, 13:55

camion rouge a écrit :Salut
A l'epoque ou ma vue n'etait pas encore defaillante (sic) ,un ami de mon pere m'avait montré une astuce pour reparer les circuits imprimés :
Du fil de telephone !
Denudé et etamé aux extremités , c'est parfait pour reparer une piste abimée !
A 1,5€ le metre, ça te fait 4 metres lineaires utilisable !!

Salut CR,

Oui, on m'a par ailleurs parlé de cette technique, et en poussant plus loin, en rajoutant un peu d'étain par dessus pour noyer le fil. Resterait à revernir par dessus pour optimiser l'isolation tout de même.

Ça tombe bien, j'en ai déjà des kilomètres !

camion rouge

Salut
Tu laisses la gaine du fil sur la partie a parcourrir !
De cette façon, ça reste isolé !

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 22 févr. 2018, 14:08

cactus69 a écrit :ce qui a noirci, c' est le vernis qui isole la piste du circuit imprimé.
a priori, l' enveloppe de la résistance a pris un coup de chaud, mais ce n'est pas grave. A la rigueur, tu peux vérifier sa valeur pou voir si elle est bonne qui est donnée par les bandes de couleur peintes dessus. Le code de couleur de résistances est standard. jaune,Violet rouge, ça donne 472, la dernière bande (on ne distingue pas clairement sa couleur) donne le multiplicateur.

Il faut refaire la piste du circuit (avec un petit bout de fil rigide, comme dit camion rouge) et prier que l' échauffement soit dû à un défaut de fabrication et pas à ce que le composant noir (on ne distingue pas ce que c' est inductance?) auquel elle va est HS. L' échauffement peut même avoir été dû à la résistance qui se baladait et aurait fait un court-jus momentané. Il faut aussi refaire la brasure du composant avec une bande noire à l' autre bout de la piste, qui ne semble pas terrible.

Enfin, on progresse!

Oui absolument, ça semble être le cas en tout cas.
Mais comme le montrent les photos de mon dernier message, il y a tout de même une coupure du fil.

Pour les résistances, oui pour l'heure elle sont parties en dessoudage pour les mesurer et contrôler, j'en saurais probablement plus dans le week-end.
Oui les codes couleurs, je me souviens vaguement de mes cours de techno

Merci en tout cas

Ben l'échauffement est certainement dû à la rupture de ma tresse de masse, ce qui a provoqué une remontée de courant jusque là.
La pièce noire serait plutôt un tristor visiblement, mais je ne la pense pas en cause. Moyen de la tester elle aussi ?

Oui, je ferai refaire la brasure complète de chaque côté par plus de sécurité.

Oui on progresse, enfin le bout du tunnel est proche.

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 22 févr. 2018, 14:10

camion rouge a écrit :Salut
Tu laisses la gaine du fil sur la partie a parcourrir !
De cette façon, ça reste isolé !

Salut,
Oui aussi pourquoi pas.

Sev06 · Message non lu par **Sev06** » 27 févr. 2018, 11:35

Hello hello,

Les news du jour, j'ai récupéré la carte. On voit bien le fil coupé effectivement et les résistances qui ont pris le coup de chaud.
J'ai pu de fait les tester.
Elle présentent toutes les 2 le même code couleur (jaune, violet, orange soit 473 + or = x0.1 = 47.3 KΩ).

Ma question est la suivante, je trouve 2 résultats différents, mais néanmoins très proche (46.62 et 46.58 kΩ), selon vous sont-elles toujours bonnes ou elles sont cuites et doivent indiquer la valeur précise ?

Merci d'avance.

Bonne journée.

SAHRO · Message non lu par **SAHRO** » 27 févr. 2018, 16:01

Salut Sev06,
Je pense pas que se soit grave cette petite différence, mais bon
au point ou tu en est change les.
C'est pas pour le prix que sa coûte.
Et puis si jamais y'en a une qui lâche après coups ?!
Au moins tu sera plus tranquille .

jlb · Message non lu par **jlb** » 27 févr. 2018, 18:48

bonsoir
Oups, jaune violet orange, ça fait 47kΩ, , c'est très courant, ça se trouve partout. La bague or à l'autre bout c'est la tolérance.

.
La grosseur de la résistance donne la puissance, il faut quelle soit identique. Je pense que c'est une 1/2 watt.
Ca s'achète ou se récupère dans une vielle TV, Radio et autre truc de ce genre.

cactus69 · Message non lu par **cactus69** » 27 févr. 2018, 23:19

je me suis trompé pour les deux dernières bandes: Comme dit JIB, la orange correspond au multiplicateur: X1000 dans ce cas, donc 47x1000= 47KOhms.
la dernière bande étant la tolérance: or=10%, donc + ou - 4,7KOhm, ce qui donne une fourchette de 47+.4,7= 51,7 KOhm et 47-4,7= 42,3 KOhm, donc tes résistances sont dans la fourchette, donc elles sont bonnes.
je préconiserait de changer la plus abimée, car son enveloppe est fortement dégradée et le métal de la résistance risque de s' oxyder, donc la valeur risque de varier fortement et occasionner un dysfonctionnement de la carte.
Mieux vaut utiliser une neuve qui coute quelques centimes. yapuka!

Passion Espace Club

Problème démarrage.

Re: Problème démarrage.

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