problème ralenti, EGR ou régulateur?

[smr78]

Bonsoir,
J'ai oublié de dire que j'ai mesuré la première sonde de température à l'ohm-mètre et ça donne environ 22 k Ohm à très froid (sortie frigo) en diminuant quand la température monte pour atteindre environ 2,5kOhm vers 21°C ambiant.

Je vois sur la MR31 que le RCO se trouve entre 20% et 40% après 20 secondes lorsque la température d'eau est supérieure à 80°C, mais combien avant?

Et puis aussi ça serait bien de trouver avec la même pièce défectueuse (?) l'explication du pourquoi il y a un manque de montée en régime à bas régime quand j'accélère.

Est-ce que cela peut influer l'histoire de la molette tendeur câble accélérateur qui est cassée et peut être coince un peu le câble à froid. Je vais le changer de toutes façons si je ne trouve rien d'autre.

Merci encore.

Cordialement

[smr78]

Oups, je n'avais pas vu la réponse au-dessus!

Je ne sais si la sonde que m'a vendue le magasinier est la bonne ; j'ai un doute maintenant car celle que j'ai changée a trois fils (référence 77 00 829 427), alors que sur le schéma du calculateur elle a deux connexions! (sur l'autre j'ai relevé 260 405 77 00 865 290 et en dessous 50 497). J'ai demandé au magasinier "la sonde de température d'eau moteur", il a cherché et m'a dit, c'est celle-là que j'ai changée sur la mienne. Celle que j'ai changée est plus sur le devant que l'autre qui est en arrière par rapport à la première.

Ok, je vais regarder la RTA et le boîtier papillon.

Merci

[asf21]

[quote="tourge";p="93452"]Il n'y a pas de vanne EGR sur le F3R, ce que tu nous montre, c'est le régulateur de ralenti.

Je trouve d'ailleurs bizarre qu'il soit si sale, signe que des gaz d'échappement reviennent dans l'admission, ou des remontées par le reniflard d'huile.

Je chercherais plutôt du côté d'un capteur de température, qui en ce moment semble faire croire au calculateur que le moteur est chaud alors qu'il est encore froid.

Le ralenti ne se règle pas avec le tendeur !

As-tu vérifié le jeu des soupapes ? et les compressions ?[/quote]

Bizare! La vanne egr est devenue obligatoire depuis 98 surtout sur les gazouts et fin 99 pour les essences, adoptée sans obligation depuis 93...Pneumatique avant 2002 et électromécanique ou mécanique après 2002.
Ya pas d'EGR sur un espace3 essence? zarb...

[pub2n]

Pour l'EGR, la loi ne l'impose pas directement, elle impose des seuils de pollution. L'installation d'une vanne EGR, c'est surtout un moyen pas cher pour les constructeurs de limiter la pollution. De fait, elle n'est pas sur tous les essences, elle est là pour reduire la pollution ou favoriser la montée en T°. Si le moteur par conception est déja peu polluant, pas d'EGR sur les moteurs essences . Sur les diesels, elle est généralisée depuis les années 1996-1997 car les constructeurs n'ont trouvé que cela dans les délais de conceptions impartis ... et ils ont gardé la recette , tellement économique pour eux ... et rentable en SAV

[smr78]

Bonjour,
Voici les nouvelles du jour : j'ai changé la bonne sonde de température, pas de changement pour le ralenti. Je m'en doutais car avant de la monter j'ai mesuré et comparer la neuve et la vieille à différentes températures, elles donnaient la même valeur à 10% voire 1% près.

Le pire après les manips faites, est que maintenant même à chaud, si je ne tends pas fermement le câble d'accélérateur, le moteur cale.

Je vais démonter voir le boîtier papillon. J'ai mesuré les résistances entre contacts sur place : entre le point milieu (fil blanc) et le point le plus en arrière (fil vert), je trouve 2,38 kOhm au repos et ça monte à 2,5k lorsque je tourne un peu la "galette" accélérateur. Entre les points extrêmes (fil vert/fil orange), je trouve 1,5k au repos et ça monte à 2,1k lorsque je tourne la galette. Je vais voir en démontant s'il n'y a pas de point dur (quoique s'il y en avait, ça ferait plutôt augmenter le ralenti non?). Ah, le magasinier me dit que le potentiomètre papillon n'est pas vendu séparément, il faut acheter le BP complet pour 356€!

Question bête, est-ce que l'on peut passer chez Renault pour augmenter le ralenti avec la valise?

Je vais aussi essayer de mesurer les compressions (pour voir si ça explique la difficulté de monter en régime à bas régime).

Cordialement

[smr78]

Je viens de démonter le BP ; j'ai remesuré les variations de résistance du potar de BP

La résistance entre les fils orange et blanc est constante à 1,3k, j'en déduis que le point milieu du potar est le fil vert. Entre le fil vert et orange ça varie de 1,25k au repos à 2,30k au max. Entre le fil vert et blanc, je trouve 2,30k au repos et ça baisse à 1,33 au max (j'avais donc fait une erreur dans mon post précédent).

Tout cela paraît bon ; on voit une différence par rapport aux mesures en place, l'explication en est le tendeur du câble d'accélérateur ; en effet, il y a une butée latérale (voir photo ci-dessous) qui bloque la galette du câble. Lorsque le BP était en place, la galette ne revient pas jusqu'à la butée (elle reste à 5mm environ) et donc le point milieu du potar ne va pas au bout, alors que sur table la galette va bien en butée.


Question, est-ce que je peux me servir de cette butée pour augmenter la valeur du ralenti?

J'ai remarqué aussi sur la flasque métallique entre BP et collecteur d'admission, que l'un des deux joints se trouvant sur chaque face, présente une échancrure, il manque un morceau de joint. Peut-être est-il tombé lorsque j'ai démonté. Je vais rajouter un peu de joint mais là aussi, cette prise d'air éventuelle ne pourrait que faire augmenter le ralenti, n'est-il pas?



Cordialement

[smr78]

Bonsoir,

Il me vient une autre question : quelqu'un aurait-il une photo ou dessin d'oscillogramme de la tension de commande du régulateur de ralenti? Ca me paraît bizarre que sur mon oscillo, je vois une tension à impulsions modulées en largeur, mais avec des fronts montants et descendants bien droits et carrés. Quand on alimente une bobine, ça devrait donner des pics ou alors le calculateur a une super électronique de correction.

Je me dis que si toutes les sondes sont bonnes, il ne reste plus comme suspect que la commande du régulateur (des deux côtés, commande du calculateur et bobine fatiguée coté régulateur). Ca doit être pour ça que l'on finit par changer le régulateur. Sans autre solution, je vais lui faire une modification mécanique à ce régulateur, en attendant de le changer.

Cordialement

[tourge]

Si tu dis que le papillon ne va pas en butée à cause du tendeur, alors le potentiomètre n'indique pas la position pied levé et donc ne régule pas le ralenti.

Il faudrait détendre et vérifier si le papillon est bien en butée pour voir si ça marche mieux.

Les valeurs que tu indiques sont un peu plus élevées que sur la RTA, c'est peut-être lié aux tolérances de fabrication.

Pour ce qui est de l'oscillogramme, je n'en ai pas, mais si en sortie du calculateur, il y a une capa de valeur adéquat, on doit pouvoir totalement éliminer l'overshoot et avoir un signal bien carré.

Pour ton joint, soit tu mets de la pâte, soit tu en découpe un dans une brique de lait, c'est idéal pour ce genre d'opération

d'accord avec toi que la fuite devrait augmenter le régime
.
On ne peut pas augmenter le ralenti avec la valise.

S'il ne se met pas au ralenti correct, c'est qu'il n'a pas compris qu'il fallait s'y mettre.

Tout ceci est mon analyse, je ne garantis pas qu'elle soit juste, mais c'est celle que je suivrais si j'avais ce problème.

As-tu vérifié le capteur de température d'air, les caractéristiques sont données en page 11 de la RTA mais je doute qu'il soit en cause.

Pas d'autre idée pour l'instant.

[smr78]

Bonsoir,
Merci d'être à l'écoute.
Il y a un cercle vicieux. Si je détends le câble, le régime ralenti diminue et le moteur finit par caler (le problème est là). Si je tends le câble, le calculateur ne voit plus le pied levé et ne passe plus en mode ralenti et le régime devient trop fort à chaud.

J'ai bien prévu de remonter en mettant de la pâte à joint pour le morceau manquant.

J'ai mesuré la sonde de température, sa résistance varie bien et décroit avec la température. Si j'ai bien noté, elle fait 2,26k à 25°C ; je vais remesurer demain et je vais aussi finir par l'acheter la RTA.

Comme tu le dis, soit le calculateur ne comprend pas les capteurs et ne sait pas qu'il faut passer en ralenti, soit la commande qu'il envoie est bonne mais la bobine du régulateur est fatiguée et une impulsion de 1ms (RCO de 20%) ne suffit plus à ouvrir la soupape du régulateur. Pour voir, je vais bidouiller le régulateur en insérant des cales calibrées sous sa base pour créer une prise d'air et puis je vais essayer de mettre un ressort moins dur en poussoir de soupape régulateur. Tout ça par curiosité pour savoir si le problème est une commande trop faible ou une bobine trop faible. Ensuite je changerai le régulateur ou chercherai autre chose.

Au fait, le fonctionnement du calculateur est étonnant, pourquoi augmente t-il la largeur d'impulsion basse (partie 0Volt) lorsque l'on accélère? En effet, quand on accélère le papillon s'ouvre et alors on n'a pas besoin de supplément d'air venant de la soupape du régulateur.

Est-ce que ce problème de ralenti peut être la cause ou avoir la même cause que ce qui crée le manque de montée en régime à bas régime?
Merci pour les conseils.
Cordialement

[smr78]

Bonjour,
Un début de piste? :

Ayant acheté la RTA, j'ai mesuré la résistance de la bobine du régulateur :
- à ses propres bornes je trouve 11 Ohms (9,5 +- 1 dans la RTA), pas trop mal mais un peu fort,
- vue du connecteur du calculateur d'allumage (après avoir débranché la batterie), entre les bornes 52 et 54, je trouve 27 Ohms!! soit 16 Ohms de trop,
- et entre la borne 52 du calculateur et la borne verte du connecteur du régulateur : 16 Ohms, les 16 Ohms de trop ; ça fait beaucoup pour un fil de 1m de long environ.

Je désosse tout et vois qu'en sortie du connecteur calculateur borne 52 le fil est blanc et gros, alors qu'il arrive en vert sur le régulateur. Ca, c'est indiqué sur le schéma RTA, il y a un point (ou plusieurs sans doute) de distribution. Je cherche un peu partout, je vérifie que sur deux injecteurs reliés aussi à ce point de distribution et que j'arrive à démonter, il y a en a un qui a un fil vert relié avec résistance quasi nulle à la borne 52 et un qui a cette même résistance de 16 Ohms! Reste à savoir par où ça passe. D'après le schéma RTA, je démonte le boîtier d'interconnexion et regarde sur un gros connecteur blanc (couleur "crystal" d'après la RTA, mais c'est le seul qui ne soit pas noir, ni gris, ni bleu) où je vois un gros fil blanc d'un côté mais pas de fil vert en face, seulement un gros vert et jaune, ni de fils verts de même section que ceux arrivant aux injecteurs et régulateur.
N'empêche, ayant déconnecté et reconnecté les deux moitiés du connecteur blanc, je remesure et trouve 0 pour l'injecteur en défaut ainsi que pour le fil vert du connecteur régulateur. Evidemment je remonte vite le tout mais... le moteur cale toujours si je lève le pied.
Bon, je remesure à l'oscillo la tension du fil de commande du régulateur, et là je trouve un RCO de 33%, 2ms à 0V sur une période de 6ms. C'est un progrès!

Bon, pour avoir une mesure précise du manque d'air et d'ouverture de la soupape du régulateur, j'ai inséré des cales calibrées sous sa base et je constate qu'il faut mettre une cale de 0,5mm pour que le moteur ne cale pas au ralenti. Ca fait beaucoup et j'en conclus que la soupape du régulateur ne s'ouvre quasiment pas, malgré la commande active à 33%.

La valeur efficace d'une tension à impulsions étant racine carrée du (RCO) x Tension max, cela donne 5V pour le RCO de 20% et environ 7Volts pour le RCo de 33%, pour une tension batterie de 12V et respectivement 6,7V et 8,6V pour les 15V que j'ai. A 7 Volts la soupape devrait s'ouvrir un peu d'après mes mesures du table faites avec 12V, et plus sachant que j'ai 15V.

Je soupçonne donc la bobine du régulateur, mais aussi le câblage qui a l'air d'avoir des faux contacts.

Quelqu'un saurait-il me dire par où passent les fils verts des injecteurs et du régulateur pour aboutir (électriquement) au fil blanc borne 52 du calculateur? Cela me permettrait de secouer un peu les connecteurs et contacts. Ensuite je vais me décider à changer le ressort du régulateur pour voir, et le régulateur lui-même.

Humh, j'ai noté une erreur sur la RTA où aux pages 16 et 17, les sondes de températures d'eau sont inversées (sur la photo en haut à droite page 16 et sur le croquis page 17), le texte est bon par contre.

Merci par avance.

Cordialement

[asf21]

[quote="smr78";p="93823"]Bonsoir,

Il me vient une autre question : quelqu'un aurait-il une photo ou dessin d'oscillogramme de la tension de commande du régulateur de ralenti? Ca me paraît bizarre que sur mon oscillo, je vois une tension à impulsions modulées en largeur, mais avec des fronts montants et descendants bien droits et carrés. Quand on alimente une bobine, ça devrait donner des pics ou alors le calculateur a une super électronique de correction.
[/quote]

Euh...Sans "moquage", le temps des allumages transistorisés avec des impulsions "vazytantquecamarche" à courbe d'avance variable coucicouca...
Oui les calculateurs actuels ont une électronique assez balèze, d'en avoir démonté un et testé au banc chez Sagem...Le source du microcontrolleur est vraiment cossu avec des routines a ce tirer une balle...

[smr78]

Oups, oubliez ce que j'ai écrit à propos du fil 52 blanc qui est bien vert, je l'avais confondu avec le fil 53 qui lui est blanc.
Je révérifie tout.
Je corrige donc, le câblage est bon ; l'amélioration du RCO vient certainement du fait que je ne tends plus la câble d'accélérateur qui va donc en butée, ce qui est mieux pour le passage en mode ralenti.

Je vais voir côté efficacité de la bobine. Peut-être le fonctionnement du régulateur est-il gêné à froid par quelque chose qui coince mais se libère à chaud...

A suivre

Merci

[TheStone]

... bien complexe l'électronique autour des moteurs actuels, si en plus elle n'est pas fiable , la valise me semble indispensable
.... et adieu le bonheur de l'entretien mécanique comme sur un bon vieux J8S

[tourge]

J'avais vu l'erreur sur la RTA, j'étais allé vérifier sur pièce, je voulais te le signaler et dans mon élan, j'ai oublié !

Tu ne pourrais pas trouver un régulateur dans une casse ou t'en faire prêter un par un copain. J'aurais habité près de chez toi, le doute serait déjà levé !

Je viens de trouver çà sur ebay, ça ressemble, apparemment ce n'est pas la même référence

ce devrait être 8200211431 (remplaçant de 7700870084)


EDIT : après avoir regardé un peu plus près, j'ai l'impression que la connectique n'est pas la même

[smr78]

Bonjour,

Presque résolu!

Je suis épaté par l'entraide du forum, vous ne laissez pas tomber une personne qui même vient pour la première fois. Merci à tous.

J'ai donc réussi à obtenir un résultat convenable en changeant le ressort de rappel de la tige soupape (pas le ressort qui est dans la partie commande/bobine, mais celui qui est dans la partie mécanique, que l'on voit sur la photo 3617. Voici les ressorts que j'ai essayés, l'original étant à gauche et celui retenu à droite (je l'ai étiré après l'avoir pris en photo) :


Une sacré différence! L'original est en fil 9/10, celui du milieu vient de chez Leroy Merlin en 8/10, celui retenu fait dans les 5/10 (je n'ai pas mesuré, j'en ai pris un au pif dans mes tiroirs quand j'ai vu que celui de 8/10 était trop dur). Sur table j'ai mesuré qu'avec le ressort original la soupape s'ouvre pour une tension efficace de 8V environ (c'est à dire à peu près ce que délivre le calculateur), avec celui du milieu, ça s'ouvre vers 7V et vers 3V avec celui de droite.
Bien que les tensions soient bonnes, cela fait penser que le début d'ouverture ne suffit pas pour le moteur (le mien du moins), il lui faut une grosse ouverture. Même avec le ressort de droite, ça ne suffisait pas, il a fallu que je dévisse de 3/4 de tour environ, la grosse vis en laiton sur laquelle se clipse le ressort. Cela revient à laisser la soupape légèrement ouverte (j'ai eu peur un moment que ce soit le calculateur qui ne délivre pas assez de tension ou courant). Ainsi réglé, au démarrage à froid le voyant d'erreur passe légèrement au rouge une fois ou deux, mais ça ne cale pas ; après quelques temps, soit je rerègle, soit je change le régulateur.

Cette solution est meilleure que tendre le câble d'accélérateur (bien qu'ayant le même principe), car ainsi le papillon vient bien en butée au repos et le calculateur entre bien dans le mode ralenti

J'ai remesuré à l'oscillo la tension de commande et trouve un rapport de 3ms à 0V sur une période de 6ms, à froid et 2,5ms sur même période de 6ms à chaud. Gros avantage également, le ralenti n'augmente pas à chaud comme avec les solutions de tendre le câble ou mettre une cale sous la base du régulateur.

Je suis bien d'accord avec Tourge (merci pour toutes tes recherches!), il vaudrait mieux changer le régulateur mais je suis têtu et aime bien comprendre pourquoi ce régulateur ne fonctionne pas alors que tout le reste est bon. Et puis qui sait, un régulateur d'occasion pourrait avoir le même défaut. Et présomptueusement, ça peut servir de savoir qu'il y a peut être un défaut de conception d'avoir utilisé une bobine qui vieillit mal et n'a plus la pêche avec 7 Volts et que ce n'est pas un problème d'encrassement. Ou alors c'est la soupape qui ne coulisse plus assez bien.

Faut-il mettre le sujet comme résolu et comment (dans le titre?). Un problème vraiment résolu a une solution que tout le monde peut répéter, ce n'est peut-être pas le cas ici, mais ça peut aider de savoir que ce n'est pas les sondes qu'il faut changer.

Il me reste mon problème d'accélération à bas régime! Je vais mesurer les taux de compression et selon, je ferais un nouveau sujet (si je ne trouve pas la solution dans les anciens posts). Si le régulateur est à nouveau en cause, je le jette.

Encore merci

Cordialement

[smr78]

Bonjour,

En réfléchissant au second problème de manque d'accélération à bas régime, je me suis dit que le moteur ne devait pas s'apercevoir de la dépression, donc je suspecte le capteur de (dé)pression et le tuyau vers collecteur.
Ce tuyau a une légrère éraflure côté pipe capteur mais pas de trou. Par contre surprise lorsque je mesure les résistances du capteur : celles-ci ne varient pas d'un poil lorsque j'aspire dans le capteur grâce au tuyau. Avec mon âge, je n'ai peut-être pas beaucoup "d'inspiration" mais tout de même.

Je trouve comme résistance totale 9,5kOhms et le point milieu est à 4kOhms d'un côté et 5,5kOhms de l'autre. Les résistances semblent bonnes et non coupées, mais le point milieu ne bouge plus. Idem, lorsque je mets 5Volts aux bornes du capteur, je trouve le point milieu à 2,5V environ (ce qui est cohérent avec les valeurs de résistance) or d'après la revue LEA, je devrais trouver 3V sans dépression et une tension de 2,5V corrrespond à une dépression (pression ou dépression au fait?) de 0,5 bar (idem sur la MR315).

Quelqu'un sait-il si en aspirant simplement avec la bouche, on arrive à faire varier le capteur de pression?

(référence 083106 1330 Part 09389131 Lot EYZU92 sur l'étiquette)

Cela pourrait-il avoir une influence sur le calculateur pour le contrôle du ralenti à froid, au démarrage?

Merci pour tout avis, demain je vais chez Reno

Bonnes vacances

Cordialement

[tourge]

Le capteur de pression est un capteur électronique. Je pense que la mesure de résistance ne donne pas des résultats significatifs.

Les résultats à obtenir sont les suivants (RTA) :



Je mets également le brochage du calculateur de manière à pouvoir repérer le + et le - du capteur (NT8126A).




Je pense qu'en aspirant avec la bouche on doit difficilement atteindre 0,1bar on doit pouvoir atteindre le double avec un aspirateur et le triple avec un très bon.

J'ai eu un problème avec ce capteur il y a 3 ans dans les premiers mois ou j'ai eu ma voiture, je ne me rappelle plus bien les symptômes. Je crois que j'avais une surconsommation et peut-être un ralenti instable. Le tuyau s'était cassé net à l'entrée du capteur. Avait été pris en charge par le vendeur.


Ce capteur porte la référence 7700706876 et doit coûter dans les 150€

Une panne de ce capteur doit sûrement avoir une influence sur le ralenti

Tu peux essayer de voir en débranchant le tuyau et en le bouchant (sinon prise d'air qui va tout fausser) si cela a une influence sur le ralenti, si ça n'en a pas, on pourra avoir des doutes sur le capteur !

[smr78]

Bonsoir,

Merci Tourge pour le...tuyau. Je me suis encore fait avoir. Bizarre quand même que les résistances d'un circuit électronique soient les mêmes quelles que soient les polarités appliquées aux bornes (avec un Ohm-mètre). Et que le point milieu soit à 4,5k et 5k des extrêmes, soit une somme de 9,5k. Peut-être est-ce un fameux potentiomètre electronique dont la valeur est commandée par électronique (d'où le prix!).

J'avais fait le test sur table pour voir quelle tension apparaissait au point milieu sous 5v. Un coup de mauvaise vue car j'avais trouvé 2,5V et en remesurant je trouve 5V, conforme à la RTA. Et en aspirant sous tension, la valeur du point milieu chute bien! Que veut dire la revue LEA quand ils écrivent que la sortie doit être 3V "sans dépression"? moi je comprends "à la pression atmosphérique", soit 1 bar. Or la RTA dit 5V à 1bar.

Dommage, je ne vois alors plus pourquoi j'ai ce manque d'accélération à bas régime.

Cherchons encore.

Cordialement

[smr78]

Bonjour,

Suite du feuilleton. J'ai démonté le capteur PMH, (la résistance bobine vaut environ 250 Ohms), je l'ai nettoyé (juste une pellicule de suie dessus), remonté, pas mieux pour la montée en régime. Exemple, en 3ème à 40km/h, même accélérateur à fond le régime ne monte pas ; il faut attendre qu'elle soit à plus de 50km/h pour qu'elle réagisse.

En ayant ôté le boîtier filtre à air pour ces manips, j'ai fait le test de boucher la durit d'alimentation du régulateur de ralenti, là je sens une forte aspiration et le ralenti chute et ça cale si j'insiste. Donc le régulateur fonctionne à priori?

Reste plus que la sonde Lambda et les taux de compression à vérifier? Est-ce que je peux débrancher la sonde pour voir? Il me semble avoir lu que si la sonde est débranchée, le calculateur passe en mode "conduite pépère". Ca ne me dirait donc rien pour la montée en régime, mais je devrais peut-être avoir un signal qui dit qu'il y a un problème.

Tourge, je n'ai pas bien compris de quel côté il fallait débrancher et boucher le tube du détecteur de pression, faut-il boucher côté capteur ou côté BP ou les deux chacun son tour? En débranchant le tuyau côté capteur, le ralenti ne bouge pas et rien ne change apparemment lorsque je le bouche côté libre ; de plus, j'ai une alerte au tableau de bord (-/\/\-) au bout d'une dizaine de secondes si je débranche le connecteur capteur. J'ai observé quelque chose en faisant ces tests, au bout d'un moment (une minute?)l'aspiration d'air dans la durit régulateur augmente soudainement très fort (on entend un fort bruit de succion) puis ça retombe, signe que la soupape du régulateur s'est ouverte en grand. Sans doute le calculateur a t-il détecté une baisse de tension (mise en route du ventilateur?).

J'ai refait un essai ensuite et j'observe une meilleure accélération, mais peut-être est-ce parce que le moteur était plus chaud.

Bon, je me mets à la recherche de capteur de dépression dans les casses.

Autre chose, j'ai observé que sur le collecteur d'admission, le trou, en face du trou de sortie du régulateur, était bien gras par une couche de suie (comme ce que j'avais trouvé dans le régulateur). Je me dis que tout le collecteur doit être gras ainsi, est-ce à cause d'un défaut de réaspiration des vapeurs d'huile comme il a été dit? Comment nettoyer le collecteur? Je viens de lui faire avaler un paquet de WD40, pas de fumée noire.
J'attends que le moteur refroidisse un max pour réessayer le ralenti et accélération à froid.

Cordialement

[tourge]

Bonjour,

Ce que je te disais de boucher, c'est le tuyau qui va au collecteur. Je suis étonné que le fait de débrancher le tuyau ne change rien.
tu donnes au capteur une information de variation de pression énorme, ce qui devrait modifier l'avance à l'allumage et se sentir sur la façon dont tourne le moteur.


Si tu le bouches, sens-tu une aspiration ? Normalement, c'est au ralenti que tu as la dépression max. Si tu ne sens pas d'aspiration, c'est peut-être parce que c'est bouché.

Je ne sais pas comment nettoyer le collecteur, il est hors de question de le sortir pour le faire car il n'a pas, je pense, la place de passer sans ôter la culasse.

Pour ce qui est de la sonde lambda, je ne sais pas.

[smr78]

Ah, je n'avais pas compris de cette façon!

Ce que je faisais était d'arrêter le moteur, débrancher puis redémarrer.

En faisant comme tu dis, débrancher alors que le moteur tourne, le moteur réagit en effet, le ralenti baisse pendant 1 à 2 secondes environ, (sur un essai il a calé) puis la sur-aspiration se déclenche dans la grosse durit qui va à l'entrée du régulateur. A l'oscillo je vois que la commande du régulateur passe à 0 Volt d'un rapport de 2ms/6ms à 3ms/6ms (RCO de 50%), puis au bout de quelques secondes (30 environ) ça revient au ralenti normal (2ms/6ms).

Encore deux façons de comprendre quel tuyau on bouche, la grosse durit qui va à l'entrée du régulateur ou bien le petit tuyau qu'on débranche et qui allait au capteur de pression? J'ai essayé les deux.
En bouchant une ou deux secondes le gros, on sent bien une grosse aspiration et en bouchant partiellement, j'arrive à déclencher la grosse sur-aspiration.
En bouchant le petit côté collecteur, je sens une légère aspiration mais sans effet sur le ralenti. Cette aspiration semble plus forte lorsque j'accélère.

Quand tu parles de dépression max au ralenti, est-ce celle sur la grosse durit à l'entrée du régulateur ou celle du petit tuyau que l'on débranche? (ça doit varier dans le même sens et proportion, si je ne me trompe, puisque les deux aspirations proviennent du collecteur!)

NB, je fais ces essais avec mon régulateur modifié, ressort plus faible.

Merci de travailler sur le forum pendant tes vacances!

Cordialement

[tourge]

La mesure de pression est prise en aval du boitier papillon. Au ralenti, celui-ci est quasiment fermé, seule l'ouverture du régulateur de ralenti permet l'entrée d'un peu d'air, l'aspiration du moteur crée donc une dépression supérieure à ce qui se passe quand on ouvre le papillon et ou l'on laisse entrer l'air.

Le tuyau que je te demandais de boucher était bien celui du capteur afin qu'il ne ramène pas d'air en supplément dans le collecteur d'admission.


Ce qui serait peut-être mieux à faire, serait de pincer ce tuyau de manière à ne pas laisser pénétrer d'air parasite dans l'admission et de débrancher ce tuyau du capteur, ainsi on sera sûr que s'il y a une réaction du moteur, ce sera parce que le capteur n'aura plus la bonne information, ce qui montrera qu'il a bien une influence et l'éliminera probablement des causes possibles.

La grosse durit à l'entrée du régulateur se trouve en amont du système alors que la petite durit se trouve en aval, la pression est donc toujours plus faible du côté de la petite durit (sauf quand le moteur est arrêté )

Je n'ai pas de mérite à travailler pendant les vacances, puisque je suis toujours en vacances, étant en retraite. Je navigue entre ma maison berrichonne et ma maison gardoise. En ce moment, je suis dans le sud donc on se sent encore plus en vacances.

Tu n'as jamais parlé de ta consommation, est-elle normale ?

J'ai l'impression que l'on a presque fait le tour des causes probables.

Il y a encore au moins 2 points non contrôlés : la sonde lambda et la pression d'essence, régulée par un régulateur à membrane à l'extrémité de la rampe à injection à 2,5 bar au ralenti et à 3 bars en pleine charge, mais je n'ai pas trop d'idée pour la mesurer. Je l'avais fait sur mon espace1 ph2 avec un T placé sur la canalisation près du réservoir et un capteur de pression électronique relié à un voltmètre. les pressions étaient correctes.

Il reste aussi les compression à vérifier, qui influent davantage les bas régimes (mais aussi bien à chaud qu'à froid donc peu probable)

Plus d'idées pour le moment, mais je réfléchis !

[pontiac]

Salut,

Hum... je suis ce post depuis le début... et si c'était mon Espace ya longtemps qu'il roulerait...

[tourge]

Ah bon ! Pourquoi ?

Tu connais la panne ?

[pontiac]

[quote="tourge";p="94175"]Ah bon ! Pourquoi ?

Tu connais la panne ?[/quote]

Bah voir mon post en page 1...