Roulement et frein AR droit

[Sertek]

Bonjour à tous,
je fais un petit retour d'xp et je poses 2-3 questions au passage.

Je viens de faire des réparations sur mon camion: roulement avant et arrière droit + cardan avant droit.
Le cardan (symptome des vibrations de caisse latérales en accélérations vers 90 km/h) + roulement avant droit ont étés fait par un garage pour 371€ exactement. (env. 250€ cardan avant droit ech. stand. + vidange boite et 120€ pour le roulement, les prix comprennent la main d'oeuvre). Ca me parait correct sans plus.

Le roulement arrière droit je m'en suis occupé moi même hier. Je pensais que ça allait être une partie de plaisir, mais une vis torx avec la tête foirée (de mon prédécesseur à priori) est venue foutre le boxon et ce qui aurait du être une bonne heure de travail a pris env. 3h... (je me passerai des moqueries en tout genre!!!). Bon au final je l'ai eu en perçant, mais j'ai eu beaucoup de mal a démonté le tout car mes étrier était colés au plaquettes et malgré le disque quasi neuf (pas creusé) ça ne voulait pas sortir... Bref.

Donc j'ai changer l'ensemble roulement + moyeu (au passage j'ai trouvé la pièce neuve en allemagne en promo pour 50€ au lieu de 300€ soit en promo à 84%, sur oscaro ça se trouvait pour 120€ et des bananes au lieu de 280€). J'en ai donc acheté deux au cas où le petit frère suivrait. Le disque a été remonté avec une seule vis torx. J'ai constaté que mes plaquettes n'étaient pas autant usées l'une que l'autre en plus de l'être en biais...

Lien roulement: http://www.autoersatzteile.de/7073640-mapco
Mapco est une société allemande. Les retours des allemands sur les forums concernant cette marque sont mitigés. Beaucoup sont très satisfait et beaucoup disent qu'il s'agit d'une marque pas top mais pas non plus catastrophique, mais les problèmes peuvent aussi se rapporter à des erreurs d'utilisation / montage des pièces. Je vous ferai un retour d'xp pour le roulement que j'ai changé, si je dois le rechanger dans 6 mois ce sera vite vu

De tout ce petit périple je me pose les questions suivantes:
- Qu'est ce qui peut provoquer l'usure en biais des plaquettes?
- Pour la plaquette intérieure (derrière le disque côté piston), quelle peut-être l'origine de l'usure plus importante que la plaquette extérieure?
- Mon actioneur de frein à main ne revient plus complètement en butée, il s'arrête à env. 2 voir 3 mm de celle-ci malgré le frein à main complètement relaché, est-ce grave ?
- Le roulement n'est pas étanche côté moyeu, je veux dire que lorsque l'on enlève le cache plastique noir qui se met sur le moyeu pour protéger de l'eau et pour accéder à la douille de 32, on voit la rangée de billes extérieure du roulement, il n'y a rien pour retenir la graisse a proprement parlé bien dans les rails de billes et donc rien n'empêche cette graisse de s'échapper et d'aller s'accumuler dans le cache plastique. La question est, s'agit-il là de roulement qu'il faut graisser régulèrement ou bien il y a quelque chose qui m'échappe ? Au passage, j'ai déjà rajouter le graisse à roulement lourde charges liqui moly au bisulfure de molybdène (graisse noire) dans les dites billes du roulement côté moyeu.
- J'ai flingué (troué) le soufflet du piston de frein en sortant l'ensemble (j'ai du forcé en intercalant une clé entre l'axe de la roue et l'étrier), que j'ai recollé à la super glue... lol. Vous pensez qui survivra ?

Voilà j'ai fait le tour, merci aux courageux qui liront.

[yves78]

Bonjour,
1) Qu'est ce qui peut provoquer l'usure en biais des plaquettes?
- L’usure des colonnettes de l’étrier surtout celle située en partie supérieure. A chaque changement de plaquettes (au dessus de 150 Mkm), elles sont aussi à remplacées.
2) Pour la plaquette intérieure (derrière le disque côté piston), quelle peut-être l'origine de l'usure plus importante que la plaquette extérieure?
- Coté piston en appuis avant la partie flottante (extérieure) action/réaction.
3) Mon actionneur de frein à main ne revient plus complètement en butée, il s'arrête à env. 2 voire 3 mm de celle-ci malgré le frein à main complètement relâché, est-ce grave ?
- Lorsque l’on change les plaquettes on repousse complètement le piston. Il faut donc refaire le réglage, appeler aussi prétassage. On monte et on descend le frein à main plusieurs fois, entre deux montés, on appuis sur la pédale de frein pour que le réglage en automatique fonctionne le piston se met en place. Vérifier le non de cran à la poignée et en position libre que les plaquettes ne bloquent pas les disques.

- Les vis a tête fraisées ne servent uniquement de pré-assemblage avec le moyeu. En aucun cas, elles ne servent de fixations. Ceux sont les vis de roue qui font l’assemblage et la tenue.
Le roulement se graisse qu’une seule fois, mais il n’est pas interdit de vérifier de temps en temps. Je remplie la cavité de graisse complétement dès le départ.
Qui dit recoller pour moi dit bricolage, on ne bricole surtout pas avec les freins.
Au dessus des roues il peut y avoir une petite famille qui vous fait confiance.

[Sertek]

Salut Yves78, merci pour ton retour.
Les colonnettes de l'étrier ce sont bien les sortes pistons qui permettent la translation entre la partie fixe et la partie mobile ? Là je n'ai pas encore changé les plaquettes, même si usées en biais elles étaient encore bonnes. Est-ce que ça vaut le coup de les intervertir pour augmenter la durée de vie ? Du coup je prévoierait les colonettes quand les plaquettes seront nazes.
Bon pour le soufflet du piston après il n'y avait qu'un petit trou dedans que j'ai colmaté, que je sache il n'est là que éviter l'infiltration de poussière et humiditée non ? Néanmoins je suis d'accord avec toi sur le principe, donc bon je le controlerai au changement des plaquettes.

[yves78]

Oui, ce n’est qu’un cache poussière, le joint d’étanchéité est sur le piston derrière ce joint. Mais je suis incapable de dire la tenue dans le temps de la colle par montées et descentes température dû aux freinages. Si elle tient tant mieux, sinon il va s’ouvrir et permettre toutes sortes de saletés de rentrer et d’agresser les joints d’étanchéité. Et la suite est facile à connaître.
Oui, c’est des sortes de pistons. Ils jouent le rôle de guidage et maintien de l’étriers de sa partie flottante. S’il y a trop de jeu l’étrier va se mettre en biais et l’usure ne sera pas uniforme sur les plaquettes. La partie flottante risque aussi de pas revenir comme il se doit, il y aura un frottement permanent (risque bruit) et échauffement avec une usure prématurée.

[Totor33]

Bonjour..


Je ne sais pas sur le tient pour intervertir les colonnettes mais sur mon DCI... pas possible ce ne sont pas les mêmes entre haut et bas...

A+

[pub2n]

Bonsoir
De la superglue pour recoller le soufflet, cela ne va pas tenir, cette colle n'a aucune souplesse . Il aurait mieux valu du mastic synthétique... ou changer ce soufflet , c’est gratuit en casse
@+

[Sertek]

Ca marche merci pour les infos messieurs. Je vais essayer de voir pour trouver un soufflet en casse alors car sur le net c'est pas trop trouvable seul. J'ai re-démonté l'étrier pour graisser les colonnettes en attendant de les changer et j'en ai profité pour remettre abondamment de la graisse dans l'orifice centrale du moyeu. Je vais surveiller cette roue arrière droite de près en tout cas.

[pub2n]

Bonjour
Tu as mis quoi comme graisse sur les colonnettes

[Sertek]

La même que pour les roulements, de la liqui moly au bisulfure de molybdène (3%).

[pub2n]

Garantie pour les hautes T° alors

[Sertek]

Salut,
-35° ; +120° pour la graisse. Ca ira ?

Par contre j'ai un autre problème... Ma consommation ne revient pas à la normal. La conso de la voiture avait augmenté depuis que le pbs des roulements s'était manifestés, je pensais que ça reviendrait dans l'ordre après les réparations mais non...

Concrètement, à la conduite, tout est nickel, plus de vibrations à l'accel, plus de bruit de roulement, par contre je fais presque 100 km de moins que d'hab avec le plein... Soit pas loin de 1L de plus au 100 (un peu moins de 8L/100 au lieu d'un 7L/100 réglé comme une horloge je fais le meme trajet tous les WE, c'est que de l'autoroute et je roule tout le temps à la même vitesse). Ca c'est le mesuré. Par exemple, ma première barre partait toujours entre 150 et 170 km, maintenant c'est entre 100 et 115 km. Sinon j'ai l'impression que la caisse a très légèrement moins de patate qu'avant, mais bon ca c'est du ressenti donc rien de sûr.

Donc deux possibilités:
Soit quelque chose a été mal fait sur le changement des deux roulements de roue côté droit et/ou du cardan passager (écrou moyeu trop serré ?)
Soit il y a un tout autre problème qui a provoqué cette hausse de conso et qui s'est pointé en même temps que les roulements mais qui est passé jusqu'ici inaperçu.
Soit... les roulements côté gauche sont en train de rendre l'âme aussi et ma caisse va bientôt se remettre à chanter...

Vous avez d'autre pistes ?

Merci d'avance.

[EAime]

Bonjour !

Tu oublies aussi un phénomène naturel : la météo !!!

Lorsqu'il fait froid, les éléments mécaniques sont plus sollicités, ta chaudière (oui, tu as ça en plus de ton moteur), carbure aussi au GO, les phares sont utilisés plus longtemps.......

Ceci fait que.....

[Sertek]

Hum ouais bon après les pbs de roulement sont apparus juste après que j'ai passé la caisse en pneu hivers aussi, difficile du coup de bien isolé ce qui pourrait être la cause, mais bon je trouve quand même la différence assez importante.