Parallélisme sur Espace 3... à l'ancienne!

Sonomaniaque · Message non lu par **Sonomaniaque** » 14 mai 2016, 01:17

Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, vu l'heure tardive...

Mon Espace 3 a subi une réparation récente (Distribution + aérothermes, deux trucs bien ch....s) et je l'ai amené au contrôle technique.
Le contrôleur y a diagnostiqué un rotule de direction hs.
" Ca fait pas du bruit quand vous roulez?"
"Ben ... euh... non, pas spécialement"

Pourtant quand il m'a montré le jeu de la rotule (presque 1 cm de battement à la roue!) y'avait pas besoin d'outillage spécialisé pour le repérer. Je me demande comment j'ai pu passer à coté de ça. En bref, je suis passé pour un c..!

Le plus fort, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai changé tout le train avant...sauf les rotules de direction, car je ne détectais aucun jeu. Mais je les avais quand même achetées. J'ai donc cette pièce en stock.

Quand j'explique au contrôleur que je vais faire rapidement la réparation moi même, il me dit " Alors, comptez les tours".
Il voulait dire par là de repérer la position de la rotule sur la biellette de direction, puisque le réglage de parallélisme se fait en vissant plus ou moins la rotule et son col de cygne sur la biellette.

Je lui réponds " Pas besoin, de toute façon, je vais faire un parallélisme".
"Dans un centre?"
"Non, chez moi, dans mon garage"
"Ah, à la ficelle, Alors"
" Non, non, en construisant l'outil"

Regard goguenard du contrôleur : "Ah bon? Alors quand vous revenez pour la contre visite, faite moi penser de regarder le parallélisme pour voir ce que ça va donner!"

Et je suis reparti avec l'idée d'effectuer la réparation au plus vite, de peur que la rotule défaillante lâche sur le premier nid de poule venu. Quand je pense que j'ai roulé comme ça depuis...quand???

Fin de l'introduction, et début du chapitre 1 : le changement de la fameuse rotule.

C'est elle :

Enfin, on voit pas la rotule directement, on voit le col de cygne qui la supporte, et la biellette de direction gauche. La vis de 13 au premier plan sert à empêcher la biellette de tourner. On desserre cette vis pour régler le parallélisme.

Pour changer la rotule, rien de compliqué:
- on met la voiture sur chandelle du coté concerné
- on enlève la roue
- on desserre la vis coté biellete
- On desserre l'écrou de la rotule. C'est du 13 aussi.

Et là, deux solutions: soit on a l'arrache rotule qui va bien, et ça prend 2 minutes montre en main.
Soit on l'a pas, et là...c'est plus capricieux.
Premier truc à savoir: on ne tape JAMAIS sur la rotule pour la faire sortir. On va la mater, l'écraser, et elle ne se décoincera pas de toute façon.
Il faut taper sur le coté du logement de la rotule (donc sur la fonte du moyeux) et les vibrations vont la décoincer plus ou moins rapidement.

Pour ma part, j'ai l'arrache Facom. C'est au moins cette galère là que je me serai évitée!

Ensuite:
- On donne un petit coup de lime pour repérer le réglage de la biellette.
- On fait tourner la biellette de direction avec une clé plate de 13 pour libérer le col de cygne. il y a une empreinte hexagonale prévue pour ça à coté du pas de vis.
- On oublie pas de faire tourner le souffler de crémaillère dans le sens inverse, pour éviter qu'il se vrille puis se déchire.
- on visse la nouvelle rotule à la place. Pas besoin de resserrer la vis coté biellette si on fait un parallélisme ( ce que je recommande fortement!)
- On renquille la rotule dans le moyeux, et on serre l'écrou de la rotule en faisant bien attention de ne pas déchirer le soufflet de protection ( ca sent le vécu, ça

)
- Si la rotule a tendance à tourner dans le vide quand on serre, il y a la possibilité de forcer la rotule et le moyeux ensemble avec une pince étau. pas très stable, mais ça m'a sorti d'affaire plusieurs fois.

Tout ça m'a pris 25 mn, et je suis pas un rapide ( je suis du sud... ah les clichés...

)

Châpitre 2: Le parallélisme.

Alors je précise DE SUITE que je ne cherche pas à faire un tuto sur un élément de sécurité aussi important que la géométrie du train avant.
Je suis conscient ( et vous l'êtes surement tout autant) qu'une erreur dans le réglage peut avoir de conséquences désastreuses sur la tenue de route du véhicule.

Je souhaite simplement montrer une méthode que j'ai employée plusieurs fois, et qui est très proche de la méthode standard des années 70, c.a.d. avant l'utilisation des bancs laser.

Beaucoup de vidéos sur Youtube montrent des réglages de parallélisme " à la ficelle". Pour fonctionner correctement, cette méthode suppose que les essieux avant et arrière ont la même voie, donc le même écartement entre les 2 roues avant et les 2 roues arrière. C'est rarement le cas sur les voitures actuelles. Dans ce cas, la méthode à la ficelle est déjà entachée d'une erreur avant même d'avoir commencé.

Voilà pourquoi je vais plutôt utiliser le parallélisme avec les règles. Les grands constructeurs d'outillage proposaient à leur catalogue ce type d'outil, que je me suis construit de manière artisanale et relativement simple.

J'aborderai la construction des règles et leur usage dans mon prochain post.

Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes un bon WE de Pentecôte!

A bientôt

moulino51 · Message non lu par **moulino51** » 14 mai 2016, 03:01

Bonsoir sonomaniaque,

Tu soulève un point hyper important : " à la ficelle". Pour fonctionner correctement, cette méthode suppose que les essieux avant et arrière ont la même voie, donc le même écartement entre les 2 roues avant et les 2 roues arrière"

Je suis curieux de connaitre ta méthode, mais voici la mienne :
Outils : un feutre, une règle en alu de 2 mètres minimun (petit profilé en U), une planche de 2 mètres.
(Je n'ai jamais utilisé la méthode " a la ficelle" qui ne me semble pas assez précise).

Mise en œuvre : mettre les roues a peu prêt droites, poser la planche en travers sous la voiture, poser la règle sur les flancs du pneu et sur la planche
Tracer la projection sur la planche avec le feutre et noter zéro sur le trait.
Passer sur la roue opposée et tracer également la projection de la règle par un trait de feutre.

récupérer la planche et la poser a l'avant a la même distance devant le véhicule, on n'a pas touché le volant.
Poser la règle et aligner le point zéro, passer de l'autre coté et tracer un nouveau repère sur la planche a coté de celui qui a été fait pour l'arrière.

Si le para de la voiture est préconisé a zéro, et que les deux traits son superposés, c'est bon le para est OK.
Si le para préconisé doit ouvrir ou pincer, on se rendra compte de ce qu'il y a a rectifier par une simple règle de trois.

On fait le réglage et on contrôle a nouveau par la même méthode.

Merci pour ce DIY perso, je fais toujours mon para moi même

Une petite astuce pour éviter de manger du pneus : lors du passage au CT, demander ce qu(il en est et ce même si le contrôle reste dans les tolérances.
Si on a un doute sur une possible déformation des pneus, on refait la même opération après avoir avancé la voiture d'un demi tour de roue.

Gé

Message non lu par **pub2n** » 14 mai 2016, 08:20

Bonjour
Merci de ce retour,
Pour moi, c'est règle de maçon en alu de 3 mètres, je me tâte pour faire des essais au traceur laser

Je passe en Tuto cette méthode, car même si pas d'images, c'est explicite .
@+

Sonomaniaque · Message non lu par **Sonomaniaque** » 17 mai 2016, 01:02

Bonsoir à tous,

Et salut à Moulino51, qui m'a soufflé l'explication du réglage du parallélisme!
J'utilise une méthode quasi identique à la tienne : simplement j'utilise 2 règles que j'ai un peu modifiées:

Ce sont d'anciennes glissières de volet roulant récupérées à la poubelle. Elles mesurent un peu plus de 3 mètres, et cela permet une bonne précision.

les modifications sont de deux sortes:
- j'ai fixé des cales en bois rectifiées ( au 1/100 ème près! si, si!

) pour que les règles reposent sur la jante, et non pas sur le pneu

Admirez au passage la fixation hautement technique à l'aide d'un serre joint. Ne pas le serrer trop fort, sinon, la règle se déforme.

- Les règles ne pouvaient pas suivre les petits mouvement de la direction : elles frottaient sur le béton du sol. J'ai donc choisi de leur greffer des roues.
Justement, je viens de changer ma distribution, et il reste donc deux anciens galets qui font des roues idéales ( et gratos!). Vive le recyclage!
Le temps de sortir le poste à souder, de trouver des piles AAA pour le masque de soudeur (Pourquoi c'est toujours à ce moment que les piles sont vides ???)
et deux petits morceaux de tôle viennent prendre place au bout des deux règles pour supporter les roues improvisées.

Ca, c'est le galet de distribution fendu, et qui n'a pas laché!

Pour faciliter le roulement, je place des plaques d'isorel sous les roulettes, et là, le plus petit mouvement du volant est amplifié et visible.

Pour effectuer le parallélisme proprement dit:
- on repère un point juste devant le bouclier sur une règle
- on mesure la distance par rapport au bout de la règle. Dans mon cas, 1,60m soit 1600 mm.
- on repère ce même point sur l'autre règle
- On mesure l'écartement de ces deux points le plus précisément possible. Il faut mieux être deux, pour soutenir le mètre à ruban entre autre. J'ai mis ma fille à contribution.

J'ai mesuré 1806 mm

Je déplace mon mètre au bout des règles, et je remesure:

Je trouve cette fois 1813 mm

La différence est donc : 1813 - 1806 = 7mm pour une différence de longueur de 1600 mm
On calcule le rapport : 7 / 1600 = 0,004375

Je ne vais pas me lancer dans un cours de trigonométrie, mais ce rapport, c'est justement le SINUS de l'angle formé par les deux roues avant entre elles.
Comme la mesure la plus éloignée des roues est la plus grande, cela veut dire que les roues ont de l'ouverture, c.a.d. du parallélisme négatif.
(Si la mesure la plus proche des roues avait été plus grande, cela aurait montré du pincement)

Je prends la calculette scientifique de ma fille (faut bien qu'elle serve à quelque chose...

) et je tape : ARC SINUS 0.004375 = 0.25°
Il faut convertir : 0.25 ° = 15' d'arc. Et oui, toujours ce fichu système sexagésimal (et non pas j'ai si mal au ...

)
OK, je suis déjà dehors -->

En cherchant sur le net, j'ai trouvé comme valeur recommandée : 10' +/- 10', soit entre 0 et 20' d'arc.
Je suis donc dans les bonnes valeurs.

Pour être honnête, c'est normal, j'ai fait les photos APRES le réglage, c'est quand même mieux, et j'ai contrôlé plusieurs fois, en tournant les roues, puis en bougeant le volant et en le remettant au centre. Les règles se sont toujours remises à la même place, à 1 mm près!

A l'origine, j'avais un peu de pincement. C'est sans doute pour cela que je bouffais l'extérieur des pneus avant. Et comme je fais pas mal de trajets dans les montagnes de l'arrière pays, les lacets de par chez nous n'arrangent rien.

Le plus marrant dans tout ça, c'est que dès le lendemain, je me suis pointé au centre de contrôle technique pour la contre visite.
Le contrôleur s'est souvenu de moi! " Ah, c'est vous le parallélisme à la ficelle?"
" Pas à la ficelle, à la règle, mais bon.."
" Voyons ce que ça dit...ah ouais, il est bon!"
" il y a combien?"
" 0,25 °"
" Normal, c’est ce que j'ai mis. Vous voyez, quand on fait les mesures avec soin, pas besoin de laser!"

Et toc! prends toi ça dans les gencives...
Du coup, il m'a fait la contre visite gratuite

Le fait que l'appareil sophistiqué du centre de contrôle confirme mes petites mesurettes d'amateur m'a décidé à écrire ce post.
J'espère qu'il sera utile à d'autres, et qu'il contribuera à démystifier le contrôle de géométrie.
Non pas que la géométrie d'un train avant soit simple, ce n'est pas le cas : elle implique plusieurs angles, dont certains interagissent les uns avec les autres, et seul l'ensemble des valeurs mesurées peut donner une image du fonctionnement du train et de ses éventuelles déformations.

Je veux simplement dire que certains angles sont mesurables et réglables par des moyens à la portée de tout bricoleur qui réfléchit.
Après tout, on réglait déjà des parallélismes avant la généralisation des lasers. Et d'après vous, on faisait comment???

Sur ces remarques philosophico-technologiques, je vous souhaite à tous une bonne nuit!

A plus!

moulino51 · Message non lu par **moulino51** » 17 mai 2016, 01:30

Et toc! prends toi ça dans les gencives...
Du coup, il m'a fait la contre visite gratuite

Du coup, ça paye largement la confection des règles

Bien vu les cales en bois, et +1 pour les serre-joints qu'il faut a peine serrer sinon il y a amplification de la déformation a l'autre bout des règles.

Impec les photos pour visualiser le principe.

Gé

pontiac · Message non lu par **pontiac** » 17 mai 2016, 08:12

Salut,

Bien vu

Par contre, système ne fonctionne pas sur toutes les autos...

Sur nos II par exemple, impossible de régler ainsi ( faut aussi régler la chasse )... passage obligé dans un centre spécialisé ( PointS pour ma part )

Avant, les anciens faisaient çà ainsi... maintenant, les autos ont des trains plus complexes que les anciennes ( en plus du parallélisme, il y a : carrossage, chasse, pivot )

Sonomaniaque · Message non lu par **Sonomaniaque** » 17 mai 2016, 09:41

Bonjour à tous,

En effet, cette manière de faire ne peut s'appliquer si la chasse doit être réglée en même temps que le parallélisme. C'était le cas sur ma Renault 20, et je ne pouvais pas mesurer l'angle de chasse ni l'angle de pivot. Je devais donc passer par un centre de contrôle.

L'avantage de la chose, c'est que la chasse pouvait se corriger, ce qui permettait de faire rouler droit un véhicule qui avait tendance à tirer d'un coté ou de l'autre. Sur l'Espace 3, c'est plus possible.

Bonne journée à vous, et à bientôt

Sonomaniaque · Message non lu par **Sonomaniaque** » 18 mai 2016, 21:20

Bonsoir à tous et toutes,

J'ai un peu roulé avec l'Espace sur Autoroute, et je me suis aperçu d'un petit défaut suite à mon parallélisme " à l'ancienne" : L'espace va bien droit, donc pas de défaut d'angle de chasse, mais le volant n'est pas droit.
En réfléchissant, je me suis rendu compte que c'est normal. Et que c'est pas la technique utilisée qui est en cause, c'est le technicien qui est une vrai bille

Je m'explique: j'ai fait le parallélisme en réglant uniquement sur la rotule que j'ai changée, coté conducteur donc. Je n'ai pas modifié le coté passager.

En termes techniques, on peut dire que j'ai fait un parallélisme total (l'angle entre les deux roues), mais j'ai oublié de faire le parallélisme partiel, c'est à dire l'angle entre chaque roue et l'axe longitudinal de la voiture.

Pour corriger cela, ce n'est pas bien compliqué. Je n'ai pas fait de photo, désolé, mais l'explication est assez simple à comprendre:

Attention : avant toute intervention sur le réglage du parallélisme, les derniers mouvements de la voiture doivent se faire vers l'avant, surtout pas en reculant. Cela risquerait de fausser le positionnement de départ du train avant, et donc le réglage effectué dessus. En effet les articulations du train ont une certaine souplesse, et le réglage bouge suivant le sens de marche. Autant se placer dans les conditions normales de roulage.

J'ai remonté les règles sur les roues, mais orientée vers l'arrière, cette fois.
Pourquoi? Et bien, pour rendre symétrique l'écart entre les règles et les pneus arrière.
- On bloque le volant en position droite. Dès le départ, je vois qu'une règle vise vers le pneu arrière, lors que l'autre est à l'extérieur.
- On desserre les deux écrous de blocage des biellettes de direction.
- Comme l'écart entre les deux roues est bon (puisque l'angle d'ouverture a été réglé correctement), il faut raccourcir une biellette d'une certaine quantité (par ex. 1 tour et 1/4 dans mon cas) et allonger l'autre biellette de la même quantité. C'est à dire qu'il faut tourner les 2 biellettes dans le même sens (toutes les deux vers l'avant, ou les deux vers l'arrière). Ça fera varier la position du point milieu du volant, mais ne changera pas l'ouverture des roues avant.
- Quand les deux règles ont des positions symétriques par rapport aux roues arrière, c'est qu'on est bon.

Je tiens à souligner qu'il n'y a aucune raison que les règles affleurent les pneus arrière, car:
- les roues avant ne sont pas parallèles, puisqu'il y a un angle d'ouverture.( Sauf si le constructeur en a décidé autrement, cas exceptionnel)
- Les roues arrière n'ont pas forcément le même écartement que les roues avant.

Ces deux raisons invalident le réglage du parallélisme "à la ficelle", qui n'est qu'une approximation de dépannage.

Après, ne surtout pas oublier de contrôler plusieurs fois, en tournant le volant et en le ramenant, et en faisant rouler un peu la voiture.

Et pour finir, bien resserrer les écrous des biellettes.

J'ai effectué ce réglage, et après un nouvel essai : mon volant est droit!

J'espère que ces explications sont claires, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire remarquer, je ferai de mon mieux pour vous renseigner.

Bonne soirée à tous les Espaciens!

moulino51 · Message non lu par **moulino51** » 18 mai 2016, 21:34

J'espère que ces explications sont claires, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire remarquer, je ferai de mon mieux pour vous renseigner

C'est farpètement clair

Du coup, tu as un mix de ta méthode et de la mienne

Gé

SAHRO · Message non lu par **SAHRO** » 27 juin 2019, 20:42

Merci pour ces explications claires.
J'étais en train de me fabriquer une sorte de U70
Sur mon ancien TD:

Il me manquais la longueur des "bras", un vrai para a été fait ensuite.
et puis j'ai trouvé ça sur LBC

Sur le V6 pour essai:

Bientôt changement des 4 rotules de direction sur la Twingo je vais pouvoir tester...

jlb · Message non lu par **jlb** » 29 juin 2019, 23:05

Perso, j’établis mes références quand tout est bien réglé et ensuite à chaque intervention sur le train avant, je remets les cotes de référence.
La méthode: (maj du 13/04/25)
et depuis je ne passe plus au garage.
PS j'utilise la méthode avec le laser./

moulino51 · Message non lu par **moulino51** » 30 juin 2019, 14:01

Bonjour a tous,

Photos perdue dans le tuto de "Sonomaniaque"

Pourrais tu STP les remettre, mais hébergée sur le forum pour leur pérennité ?
Merci pour tous

Gé

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