Remplacement des moteurs de fermeture centralisée

Aldo68 · Message non lu par **Aldo68** » 11 nov. 2012, 23:25

oui sauf que la ça commence a être du gros bricolage pour une voiture sans centralisation ok mais pas sur un véhicule centralisé d’origine!
Après chaqu'un est libre de faire ce qu'il veut!

pp_nd · Message non lu par **pp_nd** » 15 nov. 2012, 10:11

Oh, je vois que ça a avancé ici.
Désolé, j'ai eu la tête dans un conduit de cheminée et dans les enduits pendant un bon moment, et je ne suis pas revenu faire un tour ici...

De mon côté, j'ai relevé les mêmes côtes, et j'ai commandé la semaine dernière 4 moteurs qui semblent convenir chez Conrad (à 5,35 unité) : Motraxx 283
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2290 ... 83-Tuning-

Le moteur FK-280PA/SA qu'a déniché nico78 semble bien aussi. Moins puissant, il a l'avantage d'avoir des charbons démontables si je lis bien la doc.
Concernant l'intérieur du boitier, les miens (Rockwell) ne sont pas exactement comme nico78 : le pignon n'est pas le même (couronne plastique et moyeu laiton chez moi), et la connexion avec le moteur se fait sans fil, directement avec les cosses qui vont du moteur au bornier.

Je vous donne des nouvelles dès que j'ai remonté un zinzin...

Message non lu par **Pilou29** » 15 nov. 2012, 13:34

Je suis surtout intéressé par la façon dont tu va réussir à solidariser durablement axe et pignon

pp_nd · Message non lu par **pp_nd** » 22 nov. 2012, 20:05

Bonsoir,
Alors, chose promise, chose due. Voici la présentation du changement de moteur de ces ouvertures de portes.

Première étape : Ouverture du boitier
Je pense que cela ne pose plus trop de problème aux membres du forum. Les moteurs de portes arrières et coffre sont plus faciles à ouvrir puisqu'il ne possèdent pas l'extension de contact de clé.
On commence par découper un peu avec un cutter, et l'on fait levier ici et là avec un tournevis bien large. Ca craque et ça lâche.
Pour les moteurs avant, il va falloir quasiment découper au cutter toute la partie de contact.

PS : pour le moteur de trappe d'essence, le jour où il en aura assez de la vie, je le laisse là où il est, et je mets un bouchon à clé. Son extraction est trop galère !

Avec les photos que d'autres membres ont posté ici, il apparait qu'il y a eu plusieurs équipementiers fournisseurs et donc plusieurs variantes. Il faudra donc revérifier en fonction de votre pièce.
Pour moi, c'est du Rockwell (pas très rock, et surtout pas "well"...

)

Les contacts de mes moteurs sont directement en liaison avec le connecteur par des barrettes cuivre rigides. J'ai vu que sur d'autres, il y a des fils de soudés pour assurer la liaison.

Retrait du moyeu
Mea culpa pour cette partie. Je n'avais pas mon appareil photo, et en fait, c'était une partie préliminaire que j'ai fait avant de passer commande des moteurs. En effet, si je n'arrivais pas à extraire le moyeu, inutile d'acheter de nouveaux moteurs.
Alors je vais décrire :
Pour moi, le pignon est bi-matière : noyau en laiton et couronne dentée en plastique. Pour d'autres, le pignon sera entièrement en laiton.
Dans tous les cas, le principe de montage est traditionnel : EN FORCE !
On va donc le sortir de la même manière.

Pour cela, il faut trouver 2 équerres ou 2 pattes d'acier de 2mm de MEME LONGUEUR (vous allez comprendre pourquoi).
Vous glissez ces "pattes" entre le pignon et le moteur, de part et d'autre, de façon à essayer d'aller toucher l'axe du moteur.
Par un tour de passe-passe, vous allez bloquer ces 2 "pattes" très fortement dans un étau (c'est pour cela qu'il faut qu'elles soient de même longueur).
Vous aurez donc votre moteur suspendu entre les 2 "pattes", retenu uniquement par le pignon qui reposera sur les "pattes".

: Retrait du moyeu

Maintenant, avec un clou de 15/10, vous allez chasser avec un marteau l'axe du moteur. Attention à ne pas dévier, le bout de l'axe ayant une tendance à être arrondie.
Le moyeu restera bloqué par vos "pattes" dans l'étau, et le moteur tombera à la fin.
Récupérez ce pignon, on le remontera sur le nouveau moteur.

pp_nd · Message non lu par **pp_nd** » 22 nov. 2012, 20:15

Les moteurs
Une fois sans pignon, je me suis aperçu que le moteur d'origine présenté un renflement à la sortie d'axe qui lui sert à être calé dans un épaulement de la coque en plastique du boitier.

Souligné en jaune sur l'image, la position de l'épaulement qui cale le moteur.

Et bien sûr, le moteur de remplacement ne présente pas le même renflement :

Le résultat, c'est que mon moteur aura du jeu, et les pignons vont déraper !

Il va donc falloir agrandir ce renflement. Pour cela, j'ai fait appel à ma boite miracle de plombier.
C'est une boite à pas cher achetée dans une GSB qui contient plein de joints. Plutôt camelotte, ça me sert de dépanage, et c'est de cette boite que proviennent d'ailleurs les 2 joints toriques qui m'ont servi à retaper mes essui-glaces.
Dans le cas aujourd'hui, c'est 1 joint torique de queue de commande de robinet. Le bon diamètre interne, et quasiment le bon diamètre externe.

Un petit collage à la super-glue, et voilà le renflement à la bonne taille :

: pic06.jpg (13.77 Kio) Consulté 4788 fois

Le moteur de remplacement a un axe plus long.

Comme qui dirait, il vaut mieux ça que l'inverse, et on réduira la longueur de l'axe avec une meule (c'est mission impossible de couper ça à la scie).

nico78 · Message non lu par **nico78** » 22 nov. 2012, 20:34

Yeaaaaah ! Bravo pour le tuto ! Reste plus qu'à m'y mettre...

pp_nd · Message non lu par **pp_nd** » 22 nov. 2012, 20:35

Remontage
Remettre le pignon est un jeu d'enfant. Le moteur de remplacement a le même diamètre d'axe.

ATTENTION toutefois à prendre garde à taper comme il faut.

Il ne faut pas forcer sur les paliers du nouveau moteur.
Ce qui est bien avec ces moteurs, c'est que l'axe traverse tout le moteur et est présent aussi de l'autre côté.
Vous allez donc poser le bout d'axe qui dépasse du "cul" du moteur sur l'étau.
Une goutte de super-glue sur le bout de l'axe pour assurer le montage, et on présente l'ancien pignon sur l'axe, et on tape le plus perpendiculairement possible à l'axe pour remettre ce pignon en place à force.

C'est tout ...

Contacts
Maintenant, dans mon cas, il faut "bidouiller" les connections.
On conserve la partie "cosses" des connections et on raccorde le moteur avec des fils.
ATTENTION au sens de rotation !
Il faut faire un essai comparatif entre l'ancien moteur poussif et le nouveau tout nerveux pour savoir dans quel sens souder les fils, de façon à ce que les 2 moteurs tournent dans le même sens. Ce serait plutôt ballot d'avoir une porte qui s'ouvre alors que les autres se ferment, et inversement. Ca risquerait d'être un beau bazar pour monter en voiture...

J'ai fait des essais sans remonter pour l'instant le bloc en voiture, et le moteur utilisé semble un peu féroce par rapport à l'ancien. Il manifeste sa haine arrivé en butée par un grognement magnétique !
C'est d'ailleurs de cette manière que nos moteurs se sont tous détériorés. A chaque ouverture ou fermeture, ils bloquent en butée, chauffent et dégradent peu à peu le collecteur.
Il aurait été bien de prévoir des contacts de fin de course...
Surtout que si votre véhicule est équipé d'une alarme "non-renault", le temps de commande est plus important qu'avec la télécommande d'origine, et ça se bousille plus vite !

Bon, les références du moteur :
Provenance : CONRAD (j'espère qu'ils me feront un cadeau pour la pub)
Modèle : X-SLOT 283 TUNING
Marque : MOTRAXX
Caractéristiques : 12V (4-18Volts)
Vitesse à vide : 11780 t/min, à P nominale : 5890 t/min
Courant à vide : 0,1A, à Pmax=1,74A - Puissance absorbée max = 8,9W
Efficacité : 64%

Et aussi son prix : 5.35€
Si vous en achetez qu'un, vous paierez plus de port !!!

Il ne me reste plus qu'à remonter la bête ... quand il fera clair et qu'il ne flottera pas !

prv71 · Message non lu par **prv71** » 22 nov. 2012, 21:04

merci du partage et de tes explications qui sont claire

je pense faire pareil mais pour tous histoire d'être tranquille.

pour le moteur de la trappe a carburant tu y a accés en retirant le pare boue et tu as de la place. te restera plus qu'a percé les rivets de l'autre coté

julien.b59 · Message non lu par **julien.b59** » 22 nov. 2012, 22:45

Merci beaucoup

C'est le moteur que j'avais vu chez Conrad à Lille.

Si quelqu'un en a besoin de un ou deux,je peux aller sur place et les envoyer par lettre Max,se sera moins cher que leur frais de port.

patard · Message non lu par **patard** » 23 nov. 2012, 10:46

Un grand merci pour cet excellent tuto ,vivement des nouvelles après remontage

pontiac · Message non lu par **pontiac** » 23 nov. 2012, 11:48

Salut,

Bravo

1 tuto de plus...

sami 59 · Message non lu par **sami 59** » 23 nov. 2012, 12:01

bonjour a tous

très bon tuto sa

sa reviens pas tros cher en plus

ou se trouve Conrad ? dans le nord il y en a ?

sa reviens a 25€ pour faire les moteur de porte et pour la trappe et le coffre ses les même moteur svp

pp_nd · Message non lu par **pp_nd** » 03 déc. 2012, 11:19

Bonjour,

Oui Conrad a un magasin à Lille, ou alors en Allemagne.
Personnellement, je commande par leur site. Attention toutefois, la livraison en point relais Kiala fonctionne moyen dans le sens où il ne m'a pas été possible de suivre le colis par le site Kiala, mais les avertissements de mise à dispo par mail ont bien fonctionné.

Il faut que je fasse la dernière étape du tuto : la fermeture du boitier, car il y a une petite modif à faire dans les encoches plastique du capot dans mon cas avec ce moteur.
Ce n'est pas bien méchant, mais les appuis du capot doivent être un peu modifiés à l'aide d'une fraise ou d'un cutter, car le moteur n'est pas exactement le même d'un point de vue forme, et il empêche la fermeture complète du capot.

Un autre point que je vais essayer d'aborder, c'est la protection de nos fichus moteurs.
Renault a fait très simple à l'époque : un bouton de commande, et des moteurs derrière. Quand les actionneurs de porte arrivent en butée (ouverture ou fermeture), le moteur est en blocage et se met à consommer son courant maximum. Ce n'est pas bon du tout et si on insiste, et bien on réduit considérablement la durée de vie des moteurs. Même sans insister, en quelques années, les moteurs se dégradent.
C'est vrai que déjà il y a 20 ans, les constructeurs auto rêvaient que les consommateurs soient obligés de changer de voiture tous les 5 ans. Ils n'y sont pas complètement arrivés, et avec le concours des équipementiers, ils ont tout de même réussi à faire ressembler la voiture à une télévision en la gavant d'électronique pour que vous soyez collés au garage au moins une fois par an !

Bref, pour protéger les moteurs, puisqu'aucun contact de fin de course n'a été prévu, je vais voir si un simple limiteur de courant ne peut pas faire l'affaire.
Et comme limiteur simple, je pense simplement à me servir d'un transistor 2N3055 monté en générateur de courant. En jouant avec son courant de base, je devrais pouvoir limiter le courant disponible à l'émetteur à 2A.
Ainsi en butée, au lieu d'avaler 1A chacun, les moteurs n'auront droit qu'à 0,33A.
Solution à tester ... si des adeptes ont plus de temps que moi, bienvenue aux essais...

Message non lu par **pub2n** » 03 déc. 2012, 12:05

Bonjour
Modération Pub2n
Pour le plus grand bonheur de tous, j'ai copié et coupé le sujet pour qu'il rentre dans la section des Tutos tous modèles :

https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p229425

Merci encore pour ce travail et ces images
@+

Passion Espace Club