Remise en route d'un Espace II J8S 1994

grostoto · Message non lu par **grostoto** » 30 mai 2023, 21:25

sinon, ils font des tensionmetre universelle, DM16 chez facom.

Sigma · Message non lu par **Sigma** » 30 mai 2023, 22:08

J'ai vu ce truc, mais ce que je ne pige pas c'est quand on l'utilise?
Tu vois comment j'ai fait, ça me semble ok, mais ça ne permet pas de savoir où on est quand on bouge le tendeur. On le découvre après un tour de courroie.
Est-ce que le tensiomètre serait plus simple et permettrait d'avoir une lecture en temps réelle quand on bidouille le tendeur?

Sinon pour la précision de mesure mon soft de fréquencemètre est correct, précis à 1/10Hz. Et permet un de reproduire facilement un réglage, comme avec la courroie PE où le tendeur est "fin".
Mais sérieux pour la distri qu'est ce que c'est que ce bidule à la noix, franchement chapeau à vous qui arrivez à tendre correctement vos courroies avec ce machin.

et je rajoute le fréquencemètre coute zéro balles

grostoto · Message non lu par **grostoto** » 30 mai 2023, 22:12

en temps réel avec repère neuf, déjà fonctionné, et usagé.

le fréquencemetre coute rien, mais vu la misère que c'est à régler avec ça, je prèfère mon outil.. pas de calcul, pas de prise de tète..

Sigma · Message non lu par **Sigma** » 30 mai 2023, 22:20

Si tu passes par chez moi je veux bien voir une démo

Mais ok, donc tu poses le tensiomètre sur la courroie et tu tends, quand ça claque tu bloques et basta ?
Aussi simple?

LeJeune6troeniste

Bonjour,

Sans vouloir me faire hérétique, ne te casses-tu pas trop la tête?

Oui, c'est une distri, merder revient à bousiller le bousin sous le capot. Mais faut voir le nombre de mecs qui roulent après avoir fait la tension "tu la tournes un quart de tour" sans problème. Je ne vais quand même pas trop m'avancer là dessus, sur le IV j'ai l'impression que c'est bien plus simple: on aligne les deux marques du tendeur et il fait le reste (tendeur dynamique, y'a des merdes aussi mais pas ça).

J'ai bien compris que tu piges au PMH à chaque mesure, mais le dynamisme de la tension ne te poserait-il pas de problèmes? En pigeant tu te retrouves à chaque tour sur la même position AAC (donc la poussée des ressorts de soupapes sur les cames et à travers elles la courroie, effet levier toussa toussa, reste à priori pareille) mais il est improbable que la courroie soit positionnée pareil à chaque fois (il faudrait que le brin tendu et le brin enroulé aient tout les deux un nombre de dents multiple du pignon de vilo), et elle a déjà six mois (= des milliers de tours mais surtout des mois cumulés d'arrêt dans une position avec les AAC qui tirent sur le côté en tension).

Sigma · Message non lu par **Sigma** » 30 mai 2023, 22:36

Je ne sais pas si je me casse trop la tête...
mais quand je vois la courroie trop tendue qui fait un bruit à la K2000 en plus aigu au ralenti, ou alors trop détendue et qui bat l'air comme mémé bat son tapis le dimanche...

J'essaye juste d'être dans les clous par rapport à la doc, et aux tensions nominales. Pas d'extravagance à mon sens.
Le quart ou le demi tour, ça ne me parle pas: tu me dis "fais un demi tour", peu importe comment c'est tendu j'y arriverai surement... faudra juste forcer plus.
Alors comme je n'ai pas cette expérience dans les doigts je trouve la méthode bien trop "olé olé", mais j'en connais aussi qui roulent comme ça, et qui montent aussi de vieilles courroies de récup depuis 20 ans.

C'est juste ce foutu tendeur qui est impossible à ajuster au poil, contrairement aux autres courroies qui ont des tendeurs à vis longues très précis (alors que c'est peut être moins critique à ces endroits).
Le top c'était le tendeur des série 1: un ressort en appui sur la PE, et hop dans la poche!

Par contre non je ne pige pas à chaque essai, comme j'ai fait attention à ne pas décoller la courroie des poulies je me "contente" des écrous du tendeur, et ensuite du pignon de vilo pour faire le tour complet. C'est juste rageant de taper à côté des valeurs à chaque fois, pour moins d'un millimètre bougé sur le tendeur.

Et donc n'ayant que deux bras je ne peux pas mesurer la tension pendant que je tiens le tendeur au bout du tournevis avec le cliquet engagé prèt à serrer. Me faudrait une paire de bras supplémentaires pour exciter la courroie et voir sa fréquence.

LeJeune6troeniste

Sigma a écrit : ↑30 mai 2023, 22:36 J'essaye juste d'être dans les clous par rapport à la doc, et aux tensions nominales. Pas d'extravagance à mon sens.
Le quart ou le demi tour, ça ne me parle pas: tu me dis "fais un demi tour", peu importe comment c'est tendu j'y arriverai surement... faudra juste forcer plus.
Alors comme je n'ai pas cette expérience dans les doigts je trouve la méthode bien trop "olé olé", mais j'en connais aussi qui roulent comme ça, et qui montent aussi de vieilles courroies de récup depuis 20 ans.

Moui je comprends bien, le demi tour ça va bien sur la courroie de ventilo d'un tracteur...

Sigma a écrit : ↑30 mai 2023, 22:36 Et donc n'ayant que deux bras je ne peux pas mesurer la tension pendant que je tiens le tendeur au bout du tournevis avec le cliquet engagé prèt à serrer. Me faudrait une paire de bras supplémentaires pour exciter la courroie et voir sa fréquence.

Tu n'as pas quelqu'un sous la main? C'est pas un truc dangereux dans le genre rouler sous la voiture ou souder un réservoir d'essence

, même un enfant peut convenir non? C'est pile le genre de truc pour lesquels j'emploie les services de ma petite sœur.

Message non lu par **EAime** » 31 mai 2023, 11:19

Pour ma part, j'ai tendu la courroie "à l'ancienne", torsion entre 1/8 et 1/4 de tour, et basta.

Par contre, n'aurais-tu pas intérêt à changer toutes les poulies, au point où tu en es ??

Sigma · Message non lu par **Sigma** » 31 mai 2023, 11:46

Salut
j'ai profité du mercredi pour avoir des petits bras en plus mais ça ne fonctionne pas:
la place est trop réduite pour avoir le tournevis long presque vertical qui passe derrière le tendeur + le cliquet pour serrer déja en place en dessous + le téléphone + encore une main pour gratter la courroie... tout ça entre l'AAC et la PI, pas pratique.
Bref, j'ai continué à deux mains.

Et j'ai refait une tension à 85Hz à froid, monté en temp jusqu'au déclenchement des ventilos.
Aucune oscillation verticale de la courroie au démarrage ni à aucun changement de régime, mais une fois le moteur chaud le bruit est réapparu.
Là j'ai pu l'isoler, ça provient de l'AAC. En collant l'oreille au plus près on entend comme un bruit de pompe à succion, ou du caoutchouc qui frotterait sur du verre par intermittence. Pas évident de décrire un son comme ça... avec le carter métal ça résonne et ça donne ce "roui" dont j'ai parlé mais sans rien c'est pas beaucoup plus défini. Juste moins présent.
J'observe une très légere oscillation horizontale, comme avant (avec la tension à froid trop basse) mais de moindre amplitude, quand les poulies tournent on voit peut être autour de 0.5mm de flop sur les côtés. Le bruit semble synchro avec ces battements.
Mesure courroie à chaud 174Hz... la vache ça se tend bien en chauffant!
Et la courroie ne s'est pas décalée horizontalement, même position sur les poulies qu'au démarrage.

Donc là je pense à nouveau détendre un poil, taper 80-75Hz ?
L'outil Facom de grostoto serait bien pratique mais franchement le prix est redhibitoire, et les clones chinois pas chers ne semblent vraiment pas fiables.
Faut vous dire que mon expérience des distri se limite à celle sur les TU3... vachement plus simple et surtout avec un tendeur qu'on peut maintenir en position facilement à la clef carrée.

Donc, pour répondre à Eric, là peu importe la tension de la courroie j'arrive à lui mettre autant 1/8è que 1/4 de tour facilement. Mais je ne sais pas quelle est la force "correcte" qui déterminera la bonne tension.
Les poulies ont l'air alignées, j'entend les roulements des galet + tendeur mais pas anormal, juste qu'on sent que ce n'est pas de la super qualité à l'oreille. En tout cas aucun symptome de roulement mort, strident et continu qui varie avec le régime moteur. Au ralenti on les entend juste tourner.
Alors comme j'ai vu qu'avec une tension moindre je n'avais plus le bruit côté AAC, je me dis que je pourrais peut être arriver à une tension ok pour le moteur sans ce bruit... faut juste jouer dans une fourchette de tension vraiment réduite et pas facile à atteindre avec ma méthode.

As tu observé la courroie moteur en marche à froid avec ton réglage?

Message non lu par **EAime** » 31 mai 2023, 11:51

Sigma a écrit : ↑31 mai 2023, 11:46 Salut
j'ai profité du mercredi pour avoir des petits bras en plus mais ça ne fonctionne pas:
la place est trop réduite pour avoir le tournevis long presque vertical qui passe derrière le tendeur + le cliquet pour serrer déja en place en dessous + le téléphone + encore une main pour gratter la courroie... tout ça entre l'AAC et la PI, pas pratique.
Bref, j'ai continué à deux mains.

Et j'ai refait une tension à 85Hz à froid, monté en temp jusqu'au déclenchement des ventilos.
Aucune oscillation verticale de la courroie au démarrage ni à aucun changement de régime, mais une fois le moteur chaud le bruit est réapparu.
Là j'ai pu l'isoler, ça provient de l'AAC. En collant l'oreille au plus près on entend comme un bruit de pompe à succion, ou du caoutchouc qui frotterait sur du verre par intermittence. Pas évident de décrire un son comme ça... avec le carter métal ça résonne et ça donne ce "roui" dont j'ai parlé mais sans rien c'est pas beaucoup plus défini. Juste moins présent.
J'observe une très légere oscillation horizontale, comme avant (avec la tension à froid trop basse) mais de moindre amplitude, quand les poulies tournent on voit peut être autour de 0.5mm de flop sur les côtés. Le bruit semble synchro avec ces battements.
Mesure courroie à chaud 174Hz... la vache ça se tend bien en chauffant!
Et la courroie ne s'est pas décalée horizontalement, même position sur les poulies qu'au démarrage.

Donc là je pense à nouveau détendre un poil, taper 80-75Hz ?
L'outil Facom de grostoto serait bien pratique mais franchement le prix est redhibitoire, et les clones chinois pas chers ne semblent vraiment pas fiables.
Faut vous dire que mon expérience des distri se limite à celle sur les TU3... vachement plus simple et surtout avec un tendeur qu'on peut maintenir en position facilement à la clef carrée.

Donc, pour répondre à Eric, là peu importe la tension de la courroie j'arrive à lui mettre autant 1/8è que 1/4 de tour facilement. Mais je ne sais pas quelle est la force "correcte" qui déterminera la bonne tension.
Les poulies ont l'air alignées, j'entend les roulements des galet + tendeur mais pas anormal, juste qu'on sent que ce n'est pas de la super qualité à l'oreille. En tout cas aucun symptome de roulement mort, strident et continu qui varie avec le régime moteur. Au ralenti on les entend juste tourner.
Alors comme j'ai vu qu'avec une tension moindre je n'avais plus le bruit côté AAC, je me dis que je pourrais peut être arriver à une tension ok pour le moteur sans ce bruit... faut juste jouer dans une fourchette de tension vraiment réduite et pas facile à atteindre avec ma méthode.

As tu observé la courroie moteur en marche à froid avec ton réglage?

Non,

Après les 4-5 tours à la main, pour tout vérifier, j'ai remonté l'ensemble, et juste "serré" les fesses à la remise en route !

LeJeune6troeniste

Eric, un sentiment connu de tous les mécanos amateurs quand ils font une distri!

Message non lu par **EAime** » 31 mai 2023, 12:12

LeJeune6troeniste a écrit : ↑31 mai 2023, 12:11 Eric, un sentiment connu de tous les mécanos amateurs quand ils font une distri!

Sigma · Message non lu par **Sigma** » 31 mai 2023, 12:17

ah j'aimerais pouvoir en faire autant!
Mais je crois que je suis trop branché mesures pour compenser mon manque d'expérience.
C'est aussi une déformation professionnelle: traquer les problèmes en faisant plein de mesures pour confirmer un diag "intuitif" avant toute chose.
Serrer les fesses je suis tout le temps comme ça avec cette bagnole...
Et tu vois quand j'ai démarré avec une tension trop faible, voir le battement vertical de la courroie ça ne m'a pas plu du tout: j'ai tout de suite pensé à une dent qui pourrait sauter.

Aussi, le gars qui m'a changé la distri a sûrement fait la technique du 1/4 de tour, et m'a laissé avec un truc anormal. Quand tu vois comme la tension varie entre froid et chaud, et quelques Hz en plus ou en moins à froid impactent le comportement général... ça ne m'aide pas à pouvoir la jouer "à l'arrache" à ce point.

LeJeune6troeniste

Sigma a écrit : ↑31 mai 2023, 12:17 Et tu vois quand j'ai démarré avec une tension trop faible, voir le battement vertical de la courroie ça ne m'a pas plu du tout: j'ai tout de suite pensé à une dent qui pourrait sauter.

Aussi, le gars qui m'a changé la distri a sûrement fait la technique du 1/4 de tour, et m'a laissé avec un truc anormal. Quand tu vois comme la tension varie entre froid et chaud, et quelques Hz en plus ou en moins à froid impactent le comportement général... ça ne m'aide pas à pouvoir la jouer "à l'arrache" à ce point.

Je comprends bien!

Mais justement, il y a tant de facteurs. Même la température ambiante doit jouer! Alors à partir du moment où elle paraît tourner normalement sans pour autant couiner, ça doit le faire.

Sinon, je ne vois pas d'autre solution que de continuer de faire des essais de réglage jusqu'à tomber sur le bon.

Sigma · Message non lu par **Sigma** » 31 mai 2023, 15:16

LeJeune6troeniste a écrit : ↑31 mai 2023, 13:17 Mais justement, il y a tant de facteurs. Même la température ambiante doit jouer! Alors à partir du moment où elle paraît tourner normalement sans pour autant couiner, ça doit le faire.

Sinon, je ne vois pas d'autre solution que de continuer de faire des essais de réglage jusqu'à tomber sur le bon.

Mais tu sais que j'y pense à ces facteurs "aggravants"!
Si je dresse le tableau:
- bagnole bricolée donc une base foireuse, état proche de l'épave (ce dont je m'aperçois au fil des réparations)
- "réparée" par des goulamas qui ont aggravé les problèmes la plupart du temps.
- mécano sympa qui a eu l'expérience des J8 il y a 20 ans ou un peu plus (ancien Renault) mais qui a bossé l'hiver dans les courants d'air mortels + qui tombe malade + ma bagnole immobilisée super longtemps qui prenait trop de place chez lui + pignon d'entrainement de pompe à huile cassé + devoir reprendre le boulot sur la crémaillère (un des trucs les plus "sympa" sur cette voiture) = moral et physique pourris!

Et effectivement pour continuer à pinailler: quand on fait la distri en plein hiver, la T° ambiante n'est évidemment pas la même qu'aujourd'hui avec la caisse plein sud qui chauffe toute seule, malgré le soleil nordique moins mordant que celui du grand sud... je ne me plains pas: la pluie y en avait vraiment marre.
Il faut quand même savoir que le bruit est présent depuis que la distri a été changée... mais donc dans des conditions "humaines" difficiles pour bosser sereinement. Ca je le comprends et c'est un peu l'histoire de cette bagnole où tout le monde a fait n'importe quoi et de "l'à peu près" au final.

Il semble que ma tolérance aux emmerdes augmente progressivement parce que même si j'ai vraiment envie de tout plaquer, ça m'énerve tellement que j'ai pas l'intention de lacher l'affaire.

Bref... nouvel essai, après 3h d'arrêt le moteur était encore tiède au toucher, donc j'espère avoir compensé.
Réglage tiède à 85Hz, montée en T° normale sans aucun souci (ni battement de courroie, ni bruit AAC à tous les régimes moteur).
Mesure à chaud 117Hz.
Je ne voudrais pas me porter la poisse en disant que c'est ok, j'attends le soir avec une baisse de la T° ambiante pour vérifier si la courroie bat ou non au demarrage. Je referais une mesure à ce moment là... je me demande bien où ça va tomber.

Pfiou c'est pas évident l'apprentissage sur le tas, même en ayant ingurgité une quantité colossale de docs constructeur, et j'en parlais il y a déja longtemps dans ce sujet interminable (désolé pour ceux qui ont les yeux qui piquent), on en devient hypocontriaque de la méca

L'internet n'aide pas du tout dans ces cas là... vu que ceux qui postent ont toujours les pires problèmes, je commençais déja à gamberger aux paliers d'AAC mangés ou pire

Heureusement ici, il y a quand même des sujets où on voit que tout va bien, ça fait plaisir et ça rassure de savoir que c'est possible

LeJeune6troeniste

Vai! C'est un vieux diesel simple arbre en tête, increvable, il y en a même qui ne changent pas les soupapes après une casse de distri

(pas recommandable)

Message non lu par **EAime** » 31 mai 2023, 15:32

EAime a écrit : ↑27 mai 2023, 12:42
Sigma a écrit : ↑27 mai 2023, 12:30 Bonjour
j'ai déposé l'autre cable SEIM trop court, hier j'avais abandonné le truc dans la voiture... trop c'est trop des fois...
Ce matin j'ai encore tenté de le remettre sur la fourchette, en le coinçant à moitié sur l'appui et en espérant que quelques battements de pédale feraient se tasser la gaine ou étirer un peu le cable... mais non, j'ai gagné 4mm pas assez pour repasser correctement la rondelle au dessus de l'appui.

Donc voilà un dessin pour montrer ce que j'ai mesuré exactement.
En haut SEIM 401430 à masselotte, en bas SEIM 401710 réglage nylon au milieu (pas dessiné cette partie mais évidemment serré à bloc au mini).
à gauche côté boite, à droite côté pédale.
IMG_20230527_121518.jpg

Alors là 1192mm de longueur de gaine c'est clair que c'est trop long, l'autre à 1135mm c'est trop court...
Maintenant le souci ce sont les fabricants qui renseignent ces dimensions après 2 bouteilles de Pastis à l'usine

Et chacun mesure bien ce qu'il veut en omettant soit le tampon côté fourchette, soit le passage tablier... super simple!

Exemple: cable ATE 24.3728-1015.2... si je rajoute grosso modo les longueurs manquantes sur leur dessin, j'estime la longueur de gaine (même type de mesure que j'ai réalisé) à 1143mm
Donc ils serait beaucoup plus adapté, si leurs mesures sont réelles et pas un fanstasme du service commercial.
Bonjour Régis,

Je te donnerai les dimensions du câble mercredi. Je dois le recevoir à ce moment là.

Bonjour Régis,

Câble reçu à l'instant :

L : 1320mm, avec 2 réglages possibles, l'un à la butée d'embrayage, l'autre au milieu du câble.

Photos :

: Le câble

: Partie basse, vers fourchette

: Le système de réglage à ce niveau

: Réglage intermédiaire

Je m'y attaque dès que le soleil aura quitté la cours. C'est un peu la fournaise, à cette heure là !

Sigma · Message non lu par **Sigma** » 31 mai 2023, 15:47

Salut Eric
merci pour la mesure, mais peux tu mesurer également la longueur libre du cable hors gaine stp?
C'est ça qui pose problème pour le montage chez moi.

Message non lu par **EAime** » 31 mai 2023, 15:57

Sigma a écrit : ↑31 mai 2023, 15:47 Salut Eric
merci pour la mesure, mais peux tu mesurer également la longueur libre du cable hors gaine stp?
C'est ça qui pose problème pour le montage chez moi.

Suffit de demander !

Côté pédale :

: Côté pédale

Côté embrayage, avec +/- 2cm de marge supplémentaire :

: Côté embrayage

: La marge éventuelle

Le remboitement côté pédale se fait facilement ?

Sigma · Message non lu par **Sigma** » 31 mai 2023, 16:14

Merci!
Du coup ton cable semble ok pour moi également, grâce à ce réglage supplémentaire côté fourchette. Super!

L'emboitement côté pédale est super facile, le plus délicat c'est d'aller guider le cable à travers le tablier dans son trou.
Je suis passé par le passage de roue gauche, en remontant juste sous le mastervac on le sent, mais impossible à voir sans miroir.
Il faut prévoir assez de mou pour être tranquille et parfois aller côté moteur pour le positionner, je l'ai mis droit dans le sens de la voiture pour faire ça: une courbe et hop ça tombera à côté du trou.
Il faut prévoir de tomber la demi coquille sous volant, là tu verras le truc de la pédale c'est tout simple.
Ensuite tu passes assez de longueur pour l'attraper côté pédale, tu emboites le bout dans la fourche de pédale et pour passer la fixation plastique et bien l'emboiter j'ai dû faire des aller-retour entre la fourchette et la pédale.
Mais peut être qu'en tirant fortement côté pédale le plastique se pose tout seul. Sinon il faut que la gaine soit en tension, et un coup sur la pédale suffit à finir de l'emboiter.
Le soufflet là je n'ai pas été jusque là, mais ça me semble coton d'arriver à le bourriner dans le trou sous le mastervac du bout des doigts. Peut être que le laisser à raz sera suffisant.

Tant que tu y es tu peux vérifier si ta butée au dessus de la pédale (pas visible comme ça mais au doigt on la sent) est bien la bonne pour les cables manuels: elle doit faire 5mm d'épaisseur, plastique blanc doux au toucher, s'enlève avec un tournevis plat par dessous ou par dessus mais à raz du plastique qui passe juste au dessus des pédales.. Aussi vérifie que tu as bien le ressort qui aide à descendre la pédale sur l'axe avec une sorte de feutre autour de l'axe: c'est la config pour cable manuel.

edit: j'ai réctifié la taille de la butée 5mm cable manuel

Sigma · Message non lu par **Sigma** » 31 mai 2023, 16:23

Voilà à quoi ça ressemble côté pédale:

On voit le trou tablier et la fourchette de fixation pédale, on insère le cable latéralement.

la bonne butée pour cable manuel:
download/file.php?id=59373&mode=view

Message non lu par **EAime** » 31 mai 2023, 21:19

Comment fais-tu pour rentrer ce putain de cable ?

4 heures que je suis dessus !!!

Sigma · Message non lu par **Sigma** » 31 mai 2023, 22:03

Ben j'ai passé le cable côté moteur entre le mastervac, les tuyaux rigides, et le cable tachy...
j'ai laissé le soufflet à 20 cm du bout du cable pour qu'il ne gêne pas...
ensuite assis à côté de la roue, j'ai passé la main juste au dessus de la traverse horizontale au fond du passage de roue, et tatonné vers le haut pour chopper le cable, ensuite guidé un peu vers le bas pour le rentrer progressivement dans le trou.
Ensuite, côté pédale j'ai pu l'attraper et le fixer à la fourchette de la pédale.
J'ai fait ça 3 fois de la même manière sans souci... par contre côté boite ça a bloqué à chaque fois.

Faut pas trop chercher à tenir le cable au dessus du passage de roue, mais plutôt jouer des doigts comme des baguettes pour manger chinois si tu vois l'idée...

je précise, que j'ai laissé du mou au bout du cable, donc hors gaine pour que ça soit plus souple et facile à guider... avec la gaine c'est trop rigide et ça se place beaucoup trop au dessus du trou de tablier, donc impossible à insérer. Et j'ai dû faire des aller/retour côté moteur quelque fois pour replacer le cable bien dans l'axe de la voiture qu'il soit droit par rapport au trou.

Peut être que si tu as une aide qui peut jouer côté moteur pour garder le cable en pression vers le tablier et assurer qu'il soit bien droit ça peut être plus simple. Sinon utiliser un fil éléctrique rigide passé hors de l'habitacle par le trou de tablier pour s'en servir de tire-fil et enquiller le cable vers son trou plus facilement?

Message non lu par **EAime** » 31 mai 2023, 22:17

Rentré avec un passe-fil...

ET ik me manque 1,5cm !!

Impossible de coupler la fourchette.

Et la longueur du câble est identique !

A n'y rien comprendre !

Peut-être la gaine mal mise, coté tablier...

Et j'en ai absolument besoin demain matin....

Sigma · Message non lu par **Sigma** » 31 mai 2023, 22:32

Ah la poisse!
pour aider l'astuce de virer la butée ça peut faire gagner 10mm si tu as la version "automatique", sinon seulement 5mm c'est maigre. Et bien bloquer la pédale en haut au max.
Ensuite tu vois si l'arrêt de gaine est bien positionné côté pédalier: il doit y avoir ses deux ergots qui dépassent de chaque côté du trou tablier..

Sinon, sur la version la plus courte que j'ai eu, j'étais parti pour virer le tampon plastique sur l'appui côté boite... et le remplacer par un bouchon de carosserie que j'avais déja percé en 19 (mais 18 c'est la bonne taille).
Bon du coup j'ai déja commandé le même cable que toi, sur tes mesures ça me semblait ok. On verra si j'y arrive (mon trop court avait 118mm de mou au total, le tien plus de 155 donc pour mon montage ça devrait aller).

>>> pour virer facilement le tampon plastique tu prends une queue de rat et tu fais un agrandissement du trou dans le plastique. Ensuite la butée en T pliée sur le cable passe à raz...

edit: et oui la longueur totale est identique mais regarde la longueur de la gaine...
Sur mes mesures on voit que c'est ça qui pose un souci, une fois la gaine trop courte: le cable flotte au dessus de l'appui... une fois la gaine trop longue et pareil que toi ça bloque, impossible à enquiller sur l'appui.
Foutus fabricants qui ne filent aucune info fiable sur leurs produits

Tu peux essayer de poser la rondelle blanche à moitié sur l'appui, mal mise ok, mais ensuite va pomper un peu sur la pédale pour tasser la gaine, j'avais gagné quelques millimètres comme ça.

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